Борис Наджафов

 

Это первый раз, когда на гонку я ехал один. Это первый раз, когда гонка проходила не рядом с домом — в Турции до этого мы жили в том же отеле который принимал Ironman 70.3 Gloria, в Бахрейне — был легкий подьезд на машине (в которую было легко бросить все необходимое и оставить все лишнее).
Кроме того, это моя самая «большая» гонка — 2200 спортсменов из 95 стран и первая, где я выступаю с логотипом All World Athlete (AWA) — Bronze на номере — нажитым «непосильным трудом» прошлогодних стартов в Ironman 70.3 в тех же Турции и Бахрейне :)

26961760_10204240714215626_2799894141938800014_o

Поэтому, на этой гонке много «в первый раз» и это, в итоге, добавило массу опыта, пару седых волос и, к сожалению, несколько минут к итоговому результату.

Но, обо всем по порядку, хотя с последним пунктом, пожалуй, разделаюсь сразу — коллеги, если думаете, что для AWA вода менее мокрая, ветер более попутный, а кока-кола на пункте питания приобретает какие-то дополнительные питательные свойства — спешу вас разачаровать. Все так же, даже хуже потому что начинаешь от себя ожидать (и требовать) большего и слегка расстраиваешься, когда накрывшая волна, совсем тебя не уважая, заставляет несколько секунд отплевываться от соленой воды. Впрочем, не будем забегать вперед.

small 27459084_10204290551421525_4667106894790169841_n 27336822_1893550120956791_5347636516281151781_n 27073047_10204290551341523_2786138785643504532_n

Итак, обо всем по порядку — так как следовали этапы:

Этап нулевой — Приготовления.
——————
Среда — приезд в прекрасный (ибо зима) город Дубай. Размещение в AirBNB на вилле максимально близко к старту (километров 6). Позволило экономить время, и деньги. AirBNB для соревнований лучше, чем отель. Из причин — есть и стиралка, и кухня с газовой плитой, где можно приготовить именно то, что нужно. Про дубайские «сезонные» цены на отели в Jumeira тоже отдельная тема.
Оказалось, очень весело — в ту же виллу после меня заехало еще 5 (!!!!) спортсменов так что у нас получилась такая веселая айронменская тусовка.
Прилетел и заселился я во второй половине дня, успел собрать велосипед и вечером успеть на открытие соревнований и встретиться с коллегой триатлетом из Грузии Омаром Ткешелашвили (который тоже живет в Бахрейне :))
На открытии, во время объявления стран участниц, мы честно поддержали друг друга пытаясь показать что нас тут больше, чем кажется (см видео). К сожалению, каждый из нас, похоже, был в единственном числе. Из соседних с нами стран были внушительные делегации из России и Казахстана, спортсмены из Украины и целая команда из Армении. В Армении, должен признать, любительский триатлон развивается потрясающими темпами — они сильно ушли вперед и, судя по календарю на 2018 год, не собираются останавливаться на достигнутом. Не знаю, правда, есть ли у них национальная федерация триатлона — по части (и количеству) спортивных федераций Азербайджан, по-моему, впереди планеты всей.

Но не будем о грустном, хотя мы с Омаром и единственные, но у каждого из нас по флагу, и мы их обязательно поднимем с огромным удовольствием.

Ночь со среды на четверг — последняя ночь, когда можно выспаться нормально. В ночь перед гонкой шансов не будет. Эту возможность выспаться я использовал на полную.
Четверг начинается с хорошей порции овсянки на воде (да, грустно это), а потом я проехался на велосипеде на старт. Велосипед в порядке. Регистрируюсь на гонку, получаю номерки, клею на велосипед, шлем, транзитные сумки, вешаю номерок на пояс.
Устанавливаю велосипед в транзитную зону и развешиваю транзитные сумки с вело и беговым снаряжением в специальной секции. Завтра утром я еще вернусь сюда перед гонкой — накачать колеса, разложить воду и питание (чтобы не стояли и не портились всю ночь).
Проводим с Омаром (кстати зря мы это сделали) еще несколько часов на Айронмен-Экспо. Любуемся на велосипеды других триатлетов, общаемся с теми, кого знаем, и не замечаем что зимнее дубайское солнце совсем не такое ласковое, как кажется. Поздновато, но решаем убраться «по домам».
Остаток четверга проходит в приготовлениях и небольшом визите в ресторанчик, где приходится несколько раз объяснять официанту, что макароны мне нужны БЕЗ НИЧЕГО — только чуток соли и оливкового масла. Эта простота в питании в последний день очень важна. Любая лишняя, сложная, тяжелая или непривычная еда потом выйдет боком на трассе, так что «порционные судачки а-натюрель» по Булгакову — это на после-финиша.
Дневной перегрев немного дал о себе знать (это, пожалуй, самая большая ошибка, которую я допустил), вечером самочувствие так себе. Ложусь спать около девяти заведя будильник на 5.

В час ночи просыпаюсь и дальше сон урывками — начинает «колбасить» перед гонкой. Дремлю, насколько возможно. В пять вскакиваю, быстро собираю рюкзак (все, что необходимо, я разложил с вечера в правильном порядке с учетом того что утром голова работать не будет). Пульсомер, питание, вода, насос, вело-ботинки, таблетки иммодиума (на всякий случай), ибупрофена (случай бывает всякий) и много всего остального. Завтрак — овсянка. На воде. Добавляю капельку меда — которым любезно угощают британские триатлеты. На 5:30 у нас такси. Около шести мы входим в транзитку и начинаем приготовления. Всего у нас 45 минут — в 6:45 транзитная зона закрывается и уже в 7 утра стартуют первые спортсмены. В профессиональной лиге сегодня выступают многие сильнейшие триатлеты мира, в том числе под третьим номером Алистэр Браунли (двукратный олимпийский чемпион). Вчера я сфоткался на фоне его транзитной стойки — у профессионалов они именные — не то, что у нас любителей — только «номер на рукаве».

К 6:43 успеваю разложить питание на велосипед, в беговую сумку, воду, лекарства, обувь и все необходимое и покидаю транзитную зону за пару минут до закрытия, уже переодевшись в гидрокостюм, с гелем в руках. Старт плавания немного поодаль — из марины возле отеля Burj Al Arab. Первые стартуют профессионалы — мужчины, потом женщины. Потом «скользящий старт» — по 6 спортсменов каждые 6 секунд (время каждого спортсмена считается с момента его старта с помощью электронного чипа, который выдали накануне). Чип на «липучке» закреплен на левой ноге спортсмена. Благодаря чипу меня можно отследить на дистанции — через каждые несколько километров производится отсечка времени и промежуточный результат мгновенно сливается в интернет. Включаю часы. Меня ждут, разделенные на три этапа двумя транзитными зонами, 113 километров воды, ветра и полумарафон в конце.

Этап 1 — Вода.
——————
Подходит моя очередь. Резво забегаю в воду, немного разгоняюсь на первых 100-150ти метрах чтобы разогреться, потом переключаюсь в спокойный, размеренный режим плавания с дыханием через 4-5 гребков. Я стартовал немного поздно и попал в «волну» более медленных пловцов, впрочем, это моя стандартная тактика — постепенно обхожу одного за другим, психологически это легче.
Через пару минут выплываю из марины и тут первый «сюрприз» — меня аккуратненько поднимает вверх и так же плавно спускает вниз здоровенная волна. Наблюдаю, что народ вокруг с перепугу перешел на брас, уворачиваюсь, стараясь не получить пяткой в глаз (был уже такой опыт, и не у меня одного). Волны идут одна за одной, размеренно и я быстро привыкаю к такому плаванию, изредка поднимая голову вперед для ориентирования. Тем, кто не плавает регулярно по открытой воде сегодня очень несладко. Как я, впоследствии, узнал, кто-то даже сошел с дистанции на плавании. Не могу сказать, что мне комфортно так же, как в бассейне, но благодаря морскому опыту и специальным упражнениям от моего тренера (спасибо тебе, Anton Vitolin), передвигаюсь достаточно уверенно. А дыхание через 5 гребков уменьшает шанс лишний раз глотнуть морской воды. Последние 400 метров преподнесли еще пару сюрпризов – во-первых плыть приходится в сторону берега прямо против солнца так что не видно вообще ничего (ориентировался чисто интуитивно). Метров за 100 меня вдруг резко переворачивает, швыряет и крутит — я попал в прибой. Попытка встать не увенчалась успехом — глубоко и до берега еще далеко, а крупные волны закручиваются и бьют сзади. Одного раза было вполне достаточно для усвоения урока — вторая и третья волна меня уже не «ловили» — скорее наоборот — я ловил их и двигался быстрее. Выбегаю из воды, смотрю на часы. Мне показалось что плавал я долго (минут сорок), но результат приятно удивил — 34 минуты, очень недурно для меня особенно учитывая обстоятельства. Сбрасываю шапочку (сегодня мне досталась красная :)) и плавательные очки легким привычным движением (на фото — я уже без них) а дальше, на бегу снимаю гидрокостюм (это тоже одно из упражнений от тренера, спасибо тебе, Anton Vitolin).

27336557_10204306773227060_1049844208975918694_n
Нахожу первую транзитную сумку. Достаю из нее вело-шлем и солнечные очки, бросаю в нее плавательные очки, шапочку и гидрокостюм и бегу к велосипеду, на ходу надевая очки и застегивая шлем. Снимаю велосипед и бегу к выходу из транзитной зоны.
Этап 2 — Ветер.
——————
Еще не добежав до mount line — места где можно садиться на велосипед встречаю первое «препятствие» в виде спортсмена передо мной, который никуда, похоже не торопится и идет себе шагом (шагом Карл!!!). Безуспешно пытаюсь его обогнать в узком проходе слева, потом, таки обхожу его справа, но попутно влетаю босой ногой в металлическое ограждение. Умом понимаю, что мне сейчас должно быть больно, но адреналин все блокирует. На велосипеде, кроме питания, должны лежать пару таблеток ибупрофена — мысленно говорю себе, что все будет хорошо (вслух шепотом говорю несколько другие вещи) и добегаю до mount line. Запрыгиваю на велосипед и уже на ходу надеваю на себя прикрепленные к педалям вело-ботинки. Съедаю гель, запиваю водой. Ибупрофена нет. Перепроверяю. Нету его там!!!! Должны были быть два таблетки, но они не знали, что они должны. Урок номер два усвоен — на будущих гонках все проверять по списку. На удивление боли особой нет — кручу педали. Впрочем, даже если бы и была — как шутят триатлеты — если боль не для тебя — займись чем-то более нежным, вроде футбола :)
Дубайский велоэтап построен в виде одного большого отрезка длинной 45км которые едется туда и назад. В прошлые годы «туда» спортсмены неслись, буквально, с ветерком, а вот назад был сущий ад – говорят, что хотелось остановиться и заплакать. Морально я к этому был готов, но ветер сегодня несильный, только вот с направлением что-то непонятно. Прохожу первые десять километров — скорость чуть выше тридцати — многовато если «против ветра» но маловато если ехать «по ветру». Жму себе дальше, отметка 20км, время чуть меньше сорока минут, к тридцатнику приезжаю, потратив примерно час. Пункты питания проскакиваю — у меня все с собой — и вода, и гели. Доезжаю до отметки 45км, разворачиваюсь и тут понимаю, что все это время ветер был встречный. А теперь будет — попутный. Следующие километров 30-35 по пустыне велосипед буквально летел. Была только одна мысль — ни в коем случае не упасть и не проколоть шину. Последние 10 километров — возвращаемся в Дубай — опять начинаются мосты, падает скорость, да и стараюсь не жать слишком сильно — ноги подустали мне еще бежать 21.1км — полумарафон. Как поведет себя ушибленная часть ноги и есть ли таблетка ибупрофена в беговой сумке — эти вопросы немного волновали меня последние пару километров вело-этапа.

27750861_10204306777387164_2006657751416691405_n 27749813_10204306778107182_5390397941463751423_n

Этап 3 — Полумарафон
——————
Ибупрофен в транзите был. Глотаю таблетку. Натягивая кроссовки, вспоминаю некоторые нехорошие слова сразу на нескольких языках «…продолжение которых не знаю»
Выбегаю из транзитки. Как ни странно, нога болит не сильно. Выдержу ли 21км так — время покажет. Ибупрофен — как банковский кредит — берешь боль «в рассрочку», а отдавать потом — с процентами. Но сейчас это и лучший (единственный?) вариант. Бегу, стараясь не сильно разгоняться. Ноги достаточно усталые, зато пульс держится в приемлемом диапазоне. Дистанция бега поставлена по беговой дорожке вдоль пляжа Jumeira Public Beach — очень ухоженного и хорошо оборудованного. Много болельщиков (и болельщиц) поддерживают всю дорогу.
Довольно жарко (и это, кстати, хорошо сказывается на внешнем виде болельщиц :)). На пунктах питания поливаю себя холодной водой и, в сочетании с бризом это дает вполне приемлемое охлаждение, поэтому на жару не жалуюсь. Ноги сильно устали. Постепенно сьедаю все имеющиеся у меня гели (их было целых четыре штуки). Скорость неумолимо проседает начинал с 11.5км/ч, а последние 5-6 километров она чуть ниже десятки. Но, несмотря ни на что, по всем подсчетам вижу что бегу на твердый личник.
Пробегаю мимо большого здания, которое по запаху однозначно определяется как ресторан морепродуктов. Вкусно пахнет печеными на гриле морскими обитателями — мне сегодня повезло больше чем им.
В сумке для гелей, гелей уже нету. Только флаг лежит, но он абсолютно несъедобен. Добегаю до очередного пункта питания, выпиваю несколько глотков кока-колы — чистый сахар немного прибавляет сил. Учитывая состояние, темп, и то, что бежать осталось меньше пары километров уже четко вырисовывается финишное время — я выбегаю из 5.35 с запасом в районе минуты. Хотелось побыстрее. Но могло быть и хуже — вчерашний перегрев, сегодняшний удар ногой — а у меня, несмотря ни на что, получается личник. Вбегаю в финишный коридор, развернув флаг. Бежится легко — не делаю никаких финишных спринтов — просто, смакуя каждый метр с удовольствием бегу по красному ковру и вот и финишная арка. Пробегая ее оглядываюсь на время — 5.34.31. Улучшил свое лучшее время на 9 минут и четыре секунды. На меня тут же надевают медаль финишера — «с мечами и бантом», и, зацепив сразу несколько бутылок воды и изотоника я ныряю в зону восстановления.27332485_10204306774307087_3024777233172655720_n 27657882_10204306778947203_7843303686560314022_n

 

Capture

Этап последний — Восстановление
——————
На следующее утро — легкая восстановительная пробежка — ноющие мышцы всего тела начинают оживать. Пульс стабильный — с точки зрения организма в целом все уже в норме, а легкая боль в мышцах — те самые проценты по ибупрофеновуму кредиту.
Несмотря на ряд косяков с моей стороны, гонкой я, в целом, доволен. Жаловаться не на что, кроме себя, но это также значит, что есть куда расти. Велосипед я упаковал еще вчера, принимаю легкий завтрак и с удивлением замечаю, что мой финиш с флагом «засветился» в официальном видео (ссылка внизу).
Следующий полужелезный старт — в Октябре в Турции. До этого времени надо построить «базу» формы и выйти на качественно новый уровень подготовки.
Многие думают, что длинный триатлон, — это про изнурительные тренировки, экстремальные нагрузки, ежедневное преодоление себя — все как в штампе про быстрее-выше-сильнее.

Все несколько иначе. Да, тренировки бывают длинными, но не изнурительными; пиковые нагрузки вроде ускорений и интервального бега — дозируются минутами, а не часами и всегда сопровождаются восстановлением. Бывает по две тренировки в день — но также часто восстановительные дни.

Преодоление себя — на мой взгляд полнейший бред. Ибо нет ничего хорошего в том, чтобы заставлять организм делать то, чего он делать не может и не готов. Более того, слишком большие дозы всяких самопреодолений могут закончиться в больнице, а иногда и хуже — тут уж зависит от того сколько преодоленческой дури было в голове у преодолевающего.

Длинный триатлон, как я его понимаю, — это умение поддерживать здоровье и слушать свой организм — и в жизни, и во время тренировки и на соревнованиях. Приводить его в такое идеальное состояние, когда ему легко справляться с нагрузками и достигать результата не за счет здоровья, а благодаря здоровью. Это не только мышцы, но еще концентрация, память, самообладание, знание физиологии, правильное питание, правильный сон.

Сила воли, конечно, тоже нужна — без нее никуда. Ведь только она может поднять тебя на на рассвете, и заставить, надев кроссовки, выбежать из дому навстречу раннему солнцу и побежать к своей следующей мечте.

 

https://www.facebook.com/im703dubai/videos/821543294705674/

27747497_10204306791387514_7021997308934234819_o 27500642_10204306792227535_892868853302682688_o

Опубликовано в журнале «YOL»   #3(63)2017

 Все мы — немного путешественники, ведь наше время предполагает большую мобильность людей. Вряд ли вы найдете среди своих знакомых тех, кто хотя бы раз не выезжал за пределы Азербайджана. Но даже те, кто не делают этого физически, почти ежедневно путешествуют виртуально, благодаря многочисленным познавательным программам  и фильмам. Иногда даже приятно, что можно заглянуть в непролазные джунгли к индейским племенам в Амазонии или отправиться в гималайскую экспедицию, расположившись на мягком диване с чайком и печеньками, не подвергая себя лишениям и опасностям дальнего пути.

IMG_4819

     Как правило, заочное знакомство со страной не предполагает большого объема знаний о ней и сводится к стойким стереотипам, почерпнутым телезрителями из разных телепередач.  Такие сложившиеся  ассоциации почти не отличаются для разных людей. Можно даже сыграть в нехитрую игру, попросив человека в ответ на название страны быстро перечислить несколько основных ее достопримечательностей. И в ответ от разных людей вы услышите почти одно и то же. Например, Египет — пирамиды, дайвинг. Австралия — кенгуру, Большой Барьерный риф. Париж — Эйфелева башня, Лувр. Рим — Колизей и т.п.

     До поездки в Стокгольм при упоминании о Швеции мы тоже смогли вспомнить немногое: шведский стол, шведская семья, шведский социализм, Улаф Пальме, полтавская битва, еще — машина Сааб и   добрый мультик про гуся и Нильса. Немного.

IMG_4924

     Но стоит побывать где-либо «вживую», как стекляшка стереотипа разбивается на тысячи маленьких сверкающих осколочков, каждый из которых — крохотная деталь, памятная только для тебя, значащая что-то только для тебя, и все вместе они создают в воспоминаниях неповторимый паззл — картинку места, где ты побывал. Причем, вокруг общепринятых, эталонных достопримечательностей, которые, несомненно стоит посещать, возникает целый «рой» крохотных, вроде бы малозначителных деталей, придающих неповторимый шарм твооим воспоминаниям, соединяющих все это в единое уникальное многоцветное панно: твой Рим, твой Стокгольм, твоя Монголия. Это может быть что угодно — уютный столик в кафе или необычный цветок в гостинице, неуловимый аромат кофе, шуршание волн, радуга, уличный музыкант, купленный сувенир, красивый дом, картина или экспонат, поразивший чем-то, общение с местными жителями, ночные прогулки, экзотические развлечения или книга, прочитанная в  шезлонге у бассейна…

IMG_4786

    Порой этих воспоминаний бывает так много, что их не удержать, они выплескиваются из головы мощным потоком. И мы вновь и вновь погружаемся в этот поток, повторяя друг другу: «А помнишь?..» Такой для нас стала Монголия — ошеломляющий калейдоскоп событий, пейзажей: лошади Пржевальского, величественные ледники и на их фоне крохотный кустик полярных маков, безумные краски грозового неба, красные скалы Гоби, верблюд на водопое, наступивший на воробья, сверкающий стальной Чингисхан, завораживающие узоры и завитки рогов оленей на оленных камнях, буддистские монастыри, придорожные обо, украшенные традиционными флажками,  озера, затерявшиеся на огромных безлюдных просторах и огромные рыбины, которые будто только и ждут, чтобы ты поймал их…

     Так, вспоминая нашу недавнюю поездку в Конью, мы были уверены, что провели там три дня, оказалось — всего  один, но как много в него вместилось…

     И вот теперь наши воспоминания о Стокгольме. Они совсем другие. Мы были в Стокгольме несколько дней, но мне эта поздка  запомнилась как один бесконечно тягучий сонный  северный ПОЛУдень, под низким серым небом, навалившимся на крыши города тяжелыми тучами, то и дело  начинавшими просеивать на нас мелкий-мелкий даже не дождь, а водяную пыль. Эта вода проникала всюду, оседала на волосах, одежде, лице, холод пробирался под одежду, сковывая не только движения, но и мысли. И они становились такими же тягучими, как и этот стокгольмский день.

IMG_4780

    И было в этом какое-то новое для нас очарование. С раннего утра мы отправлялись в город и бродили по его музеям, улицам, набережным, заглядывали в сувенирные лавочки и кафе. Стокгольм, как и другие скандинавские города имеет свой неброский шарм. Здесь все тяжеловесно, основательно и невычурно. Добротно, аккуратно, может только немного мрачновато. А может, это погода сыграла с нами такую шутку?.. Мы приехали в Стокгольм ночью, и в городе как-то не было слишком светло. Фасады домов не были ярко подсвечены как в Баку, но, правда, света хватало. Здесь привыкли экономить. Здесь живут неброско, надежно, крепко и стабильно. Нам так и сказали: здесь почетен любой труд, важно лишь, чтобы работа выполнялась качественно, без излишней суеты и спешки, тут не торопятся, — тут планируют и выполняют все досконально. Помню, как ребята явно не шведского вида, одетые в яркую униформу, в городском сквере убирали сухие листья… Дул порывистый ветер, и листья постоянно разлетались словно голуби, но бригада, вооруженная «листьеуловителями-пылесосами», медленно и неуклонно продвигалась вперед, и там, где они прошли, на газоне не оставалось ни одного листочка.     Здесь можно есть любой уличный фастфуд, не боясь отравиться. Да, вкус может и не придется по вкусу, но качество будет первым и последним, короче, не отравитесь.  Потому что здесь качество — норма.

IMG_5015

     Нам показалось, что шведы любят ходить в музеи, на выставки. В Стокгольме есть очень много интересного для туриста. Мы не искали информацию в интернете или информационных киосках, просто шли по городу и смотрели рекламу и объявления. Поразило большое количество «приезжих» выставок — временных экспозиций, размещенных в многочисленных выставочных залах и музеях. Из таких выставок нам запомнились: «Золото Инков», «China before China», фотовыставка «Дикая Африка», «Античность из Афганистана». Отдельно стоит рассказать о большой выставке русских художников-передвижников в национальном музее. Могли ли мы подумать о том, что в Стокгольме нам посчастливится увидеть цвет русского передвижничества: Репин, Суриков, Шишкин, Серов, Иванов?! Конечно, мы не упустили такой шанс.

IMG_4696

     Стоит  упомянуть и несколько замечательных музеев с постоянно действующими экспозициями — исторический музей, национальный музей, музей природы, выставка тропической флоры и фауны.  И, конечно, нельзя не рассказать подробнее о знаменитом музее корабля «Васа», — это одна из визитных карточек Стокгольма.

a47-4

     Удивительно сложилась судьба этого судна, с одной стороны — трагически, с другой — счастливо, ведь он единственный на сегодняшний день прекрасно сохранившийся парусник начала 17 века. Не случись трагедия, не было бы этого музея. Как говорят шведы «Васа» — позор и гордость Швеции. «Васа» был спроектирован как флагманский линкор для шведского флота, поэтому и назван именем правящей в то время королевской династии. Он должен был стать украшением, самым большим и грозным судном во флоте. В то время шведский король вел непрерывные войны и нуждался в большом количестве судов. Команда корабля насчитывала свыше 400 человек, среди которых были офицеры, матросы и солдаты, обслуживающие 64 пушки. Судно поражало не только размерами, но и богатой отделкой. Для его украшения были приглашены голландские и немецкие резчики по дереву, которые вырезали огромное количество фигур, размещенных по бортам корабля. В конце 1627 года линкор был спущен на воду и стал готовиться к первому плаванию. Торжественное отплытие «Васы» состоялось 10 августа 1628 года. На мачтах были подняты паруса и «Васа» вышел в море из бухты Тегельвикена, на берегу которой столпилось огромное количество народа, собравшегося проводить корабль в плавание. Дул сильный порывистый ветер и в какой-то момент сильным порывом ветра корабль наклонило на борт. Дважды судну удавалось выровняться после этих порывов ветра, но третий раз стал роковым: «Васу» при всех поднятых парусах сильно накренился на борт, и выпрямиться уже не смог. Как показали современные исследования, судно изначально имело серьезные изъяны, связанные с недостаточной остойчивостью: высокое расположение центра тяжести и недостаточно тяжелый балласт. К этому прибавилось и несчастливое стечение обстоятельств: сильный боковой ветер и открытые пушечные порты, в которые при наклоне хлынула забортная вода. При всем честном народе «Васа» стремительно ушел под воду, унося с собой сотни человеческих жизней…

a47-2

      Воды Балтийского моря хранят огромное количество затонувших в разные эпохи кораблей. Слабая соленость воды стала своего рода залогом хорошей сохранности деревянных деталей. Оказывается, в такой воде не водятся черви-точильщики — грозные враги деревянных судов. Именно поэтому «новенький с иголочки» линкор таковым и остался за долгие сотни лет нахождения на дне пролива.IMG_4688

a47-1

      И лишь в 1956 году в его судьбе наметился новый этап. Шведский король Густав Адольф ХI,  большой любитель археологии и истории, заинтересовался историей корабля. Была начата подготовка к подъему судна, к которому привлекли ВМС Швеции и фирму, специализирующуюся на поднятии судов. Операция по подъему началась в августе 1959 года. В результате сложных, уникальных работ,  24 апреля 1961 года пролежавший на дне Балтики 333 года «Васа» опять оказался на поверхности! Одним из первых посетителей поднятого со дна моря судна стал король. После этого началась кропотливейшая работа по восстановлению облика судна, реставраторам пришлось складывать объемный «паззл» из 14 000 деталей! На это ушло почти 20 лет, в течение которых линкор постепенно приобретал свой прежний, прекрасный облик. Решено было восстановить «Васу» в зимнем варианте, — как его приготовили бы к зимовке, с убранными парусами. Недостающие детали изготавливали вручную, и специально делали несколько отличными от оригинальных. Наконец в 1988 году судно отбуксировали к новому месту стоянки, а в 1990 году был открыт музей, ставший сразу же очень популярным и известным в мире.

a47-3

       Швеция по сей день является монархической державой. У шведов своеобразные взаимоотношения со своим монархом. Как нам рассказали, несколько лет назад был издан королевский указ, предписывающий гражданам страны обращатся к королю на «ты». Понятным становится всякое отсутствие излишней помпезности вокруг королевских выездов, приемов и т.п. Короля можно увидеть за рулем машины без всяких сопровождающих сирен и мигалок.

      Мы шли в очередной музей, было не многолюдно, чуть моросило, и по-хорошему надо было бы сесть на автобус. И тут через дорогу у красивого подъезда остановилась роскошная машина, и из ее недр появилась замечательная процессия: дама с перевязью, усыпанной орденами, и молодая пара. Довольно хорошо были видны лица и детали одежды. Нас поразила простота и в то же время какая-то необычность (для нас) происходящего. Вечером того же дня в музейном киоске мы купили на память открытку -фото принцессы шведской с супругом. Это были они. Ни мигалок, ни сирен, да хотя бы каких-нибудь охранников с рациями. А может быть, они были просто замаскированы, под урны, например?

IMG_5017

      Несколько часов в день для туристов открыт доступ в королевский дворец. Конечно, мы тоже воспользовались возможностью пройтись по залам и кабинетам, прикинув на себя роль монаршей особы. Естественно, и в сокровищницу заглянули! Есть на что посмотреть: уникальные короны, именное оружие, символы государственности.

IMG_5021

      Несмотря на достаточно холодную зиму и частые дожди, жители Стокгольма очень любят перемещаться на велосипедах, что, впрочем характерно для многих европейских стран. Здесь также везде проложены отличные велосипедные дорожки, и мы были свидетелями очень трогательной картинки, как отец в деловом костюме на велосипеде катил двоих своих малышей, сидящих в специальном прицепе, по-видимому в садик.

IMG_4798

IMG_4867

IMG_4896

     Еще один маленький паззл: дама-полицейская в роскошной юбке, ниспадающей по бокам статного вороного красавца-коня, настолько неожиданно проскакавшая мимо нас, что мы даже и фотоаппарат вынуть не успели. Судя по отсутствию реакции местных жителей, это событие не было для них чем-то необычным. Мы же до сих пор жалеем о своей нерасторопности.IMG_4975

      И, конечно, тот самый личный штрих, вплетающийся в картинку воспоминаний о месте, — лиса-попрошайка на углу «стокгольмской Торговой». Я даже решила попробовать создать прецедент: положила у ее ног несколько азербайджанских монеток. Ведь есть же традиция бросать в бассейны мелкие монетки, чтобы когда-нибудь еще вернуться туда же! Когда мы несколько часов спустя возвращались, я лелеяла мысль, что нашлись еще добрые люди, подбросившие ей немного мелочи. Увы, даже и наши монетки кто-то «прикарманил», а бедняга лиса в лохмотьях с крохотным лисенком, выглядывающим из-под тряпья так и осталась ни с чем… Придется вам поголодать, ребята…

IMG_4891

     Во время прогулки по набережной наше внимание привлекли несколько гранитных обелисков с лентами разноцветных светодиодов на их гранях. Оказалось, что эти каменные обелиски были установлены по инициативе и при финансовой поддержке короля Карла XVI Густава. А светящиеся лампочки показывают содержание различных вредных примесей в воде, воздухе, сточных водах. И, знаете, мы смогли наглядно убедиться, что дела с загрязнением окружающей среды в Стокгольме обстоят не так уж плохо. По крайней мере, каждый желающий может получить такую информацию в реальном режиме времени!

IMG_4879

IMG_4878

IMG_4883

IMG_4885

      Была очень поздняя осень, скорее даже очень ранняя зима. Шведы готовились к рождеству,  у вокзала шведские нешведы-турки-пакистанцы, латиноамериканцы  занимались   «народными промыслами»- собирались митинговать, продавали периодику, играли на разных инструментах,  пели. Иногда это было довольно громко и эмоционально. Но полиции мы так и не заметили, наверное, там были скрытые камеры. Но как ни странно, даже такая  уличная гиперактивность не вызывала у прохожих чувства тревожности и опасения. В воздухе витали доброжелательность и спокойствие, видимо  это здесь было нормой…

IMG_5015

Опубликовано в журнале «YOL» #6(48)2014

«Озеро — замкнутое понижение на суше, заполненное водой. О., занимающее большое пространство и имеющее соленую воду, называется морем (Аральское, Каспийское). По происхождению озера разделяются на материковые, возникшие на континентах, и морские, отчленившиеся от моря. По происхождению озерных котловин различают: озера тектонические, аккумулятивные, вулканические, карстовые, плотинные, провальные, термокарстовые, реликтовые и др. По характеру стока выделяют озера: проточные, бессточные, не имеющие постоянного поверхностного стока, в аридном климате часто соленые, переменные — то имеющие сток, то лишающиеся его в зависимости от количества атмосферных осадков.»

 (Геологический толковый словарь)

 

     Озера, как и другие геологические объекты — живые.Они имеют возраст, рождаются, стареют и умирают. Процессы эти бывают, как правило, не такими быстрыми, чтобы быть заметными в течении жизни одного поколения людей, но тоже не всегда, особенно если имеет место вмешательство человека, как в случае с Аральским морем.

625738.jpg

Озеро Хара-нуур

 

     В Монголии насчитывается свыше тысячи постоянных озёр и гораздо большее количество временных, образующихся в период дождей и исчезающих в период засухи. Основная часть территории Монголии — плоскогорье, поднятое на высоты от 900 до 1500 метров над уровнем мирового океана, наиболее высокая западная часть — Монгольский Алтай. Именно в горах берут начало большинство крупнейших рек, Сибири и Дальнего Востока, принадлежащих к бассейнам Северного-Ледовитого и Тихого океана. Это — Селенга, Керулен, Орхон, Онон, Халхин-гол и др. И все же бОльшая часть территории Монголии — бессточный внутренний бассейн.   

4612470.jpg

 

Озеро Уурэг

 

     В раннечетвертичный период на большей части территории Монголии плескалось внутреннее море, которое позже разделилось на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра — то, что от них осталось. Если посмотреть на карту Монголии, озера на ней будут выглядеть как яркие голубые драгоценные камешки, рассыпанные в основном в западной части страны. Здесь в так называемой Котловине Больших озер находятся самые большие и интересные озера Монголии: Убсу-Нуур, Хара-Ус-Нуур, Хяргяс-Нуур, Ачит-нуур, Хара-нуур, Толбо-нуур и другие.

 

2453328.jpg

озеро Уурэг

 

     Площадь котловины — свыше 100 000 кв.км. Уникальной природной особенностью котловины является наличие здесь почти всех природных зон планеты. На дне котловины — песчаные и глинистые пустыни, на предгорных равнинах — сухие степи. По склонам гор расположены высокотравные степи, переходящие в лесостепи. Еще выше склоны покрывают смешанные лиственные и кедровые леса. На самых вершинах располагаются тундры и гольцы. Таким образом, в котловине Больших озер находятся самые северные в мире пустыни, а в ее горном обрамлении самые южные тундры. Через территорию котловины пролегает древний центрально-азиатский путь миграции водных птиц Западной и Средней Сибири. Несколько тысяч лет бесконечные поколения лебедей, гусей и уток направляются через котловину Больших озер к побережью Желтого моря и далее — к местам зимовок в Юго-Восточной Азии.

 

8139956.jpg

Озеро Уурэг

 

     В 2011 году наш маршрут проходил по северо-восточной и центральной части Монголии, и мы посетили лишь одно озеро Хух-нуур. Это совсем небольшое по величине озеро, расположено в уютной долине среди холмов, поросших лиственницей, километрах в 200 от Улан-Батора. Однако для монголов озеро это  особенное, легендарное, поскольку именно здесь в 1206 году произошло знаменательное событие:  на общем собрании монгольских племен в окрестностях озера Хух-нуур правителя Темучжина «подняли на белой кошме», провозгласив Ханом всех Монголов. Здесь он взял себе Титул Чингисхан, под которым и вошел в историю человечества.  

 

4498463.jpg

озеро Хух-нуур

Из дневника Е.В. 20 июня 2011 г.

     «Первый день путешествия. Мы еще не привыкли к дороге, к походному быту, к нашему новому спутнику — шоферу, который не говорит практически ни на каком из известных нам языков… Впервые выезжаем за пределы города и видим настоящую Монголию. Все — впервые. Поэтому восприятие обострено, свежий мозг впитывает первые порции информации. Но главное, это ликование по поводу того, что наши мечты посетить Монголию, лелеемые много лет, и порой казавшиеся неосуществимыми, начинают сбываться!

956941.jpg

5335099.jpg

 

     Поэтому, не хочется терять ни секунды. Как только приехали, уходим на ближайшую сопку, где виднеется обо. Берега озера поросли отдельными группами лиственниц, они такие очаровательные с нежной хвоей и маленькими шишечками… А все открытое пространство — настоящий цветник: лилии желтые и красные, голубые незабудки, фиолетовая сон-трава и много других цветов и красок. В свете угасающего дня незаметно поднимаемся к обо. Наверное, место для него выбрано не случайно, придя сюда, мы ощущаем нечто, что трудно описать, величие, значимость момента…

1308581.jpg

озеро Хух-нуур

     Ночью мимо нашей палатки, которую мы оставили открытой, прошел волк. Тихо, только тень скользнула по противомоскитной сетке, закрыв на мгновение звезды. Я уже спала, Саша увидел его…»

 

   Из дневника А.Ю.  : » … и словно не озеро это, а купол ступы, перевернутый в землю. И куполом, как воронкой вбирающий в себя время и события… В обрамлении могучих деревьев и букетах удивительных полевых цветов… Здесь из  воителя Темучжина возник потрясатель Вселенной Чингисхан, чтобы спустя столетия люди искали ответы  на загадки рождения Великой империи монголов…»

     Маршрут нашей экспедиции 2012 года был разработан таким образом, чтобы посетить наиболее красивые и интересные озера западной Монголии.

4826890.jpg

озеро Хубсугул

     Первой «бусиной», нанизанной нами в ожерелье озер Монголии, стало легендарное озеро Хубсугул (тюрк., озеро синих вод). Озеро  расположено на высоте около 1600 метров в гигантской тектонической впадине на севере Хангая (максимальная глубина 262 м). Оно схоже с Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне, и возраст у них обоих почтенный — свыше 2 миллионов лет. Более того, вытекающая из него река Эгийн-гол является притоком Селенги, поэтому можно говорить о том, что воды озера Хубсугул, проделав тысячекилометровый путь и спустившись на 1200 метров, попадают в Байкал. А по прямой расстояние между этими озерами всего чуть более 200 км. Селенга же приносит в Байкал около половины всех речных вод, питающих озеро. Поэтому неудивительно, что с большой тревогой в России была встречена информация о том, что Монголия планирует строительство целого каскада электростанций на Селенге. Свои опасения по этому поводу высказали представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда содействия сохранению озера Байкал. Как известно, в Байкале содержится около 20% мировых запасов пресной воды, в Хубсугуле — в десять раз меньше — около 2%.  Но пока все это — в планах, а мы отправляемся на берега озера в ожидании увидеть что-то очень незабываемое.

2395501.jpg

     И так оно и случилось! В этот день все сложилось замечательно.  С утра мы посетили Уушиг — одно из самых известных в Монголии и за ее пределами местечко, где находится большое количество хорошо сохранившихся оленных камней. Популярности его способствует и близость большого города Мурун с аэропортом.

     Из дневника: 16.06.2012 «…И вот, покинув в середине дня Мурун, мы отправляемся строго на север вверх по долине реки Эгийн-гол. Хорошая (по монгольским меркам) дорога, ровно гудит мотор, и вот мы уже поднимаемся на перевал, за которым нас ожидает озеро! Вот оно уже мелькает сквозь ветви лиственниц, и мы бодро скатываемся вниз прямо к берегу, после чего еще километров 30 проезжаем вдоль западного берега озера в поисках красивых пейзажей и уютного гэр-кемпа.

6888523.jpg

     Места немного напоминают нам добрую старую Набрань тех времен, когда до нее еще не добрался современный туристический Молох. Живописные пейзажи с пасущимися животными — лошадьми, яками, спокойная гладь озера, лиственницы, подошедшие к самому берегу. Действует очень умиротворяюще… Но мы не можем позволить себе расслабиться, ведь на всю эту красоту у нас всего один день. Поэтому, наскоро выгрузившись в отведенный нам гэр, уходим, даже не пообедав, к берегу озера. Смотреть, внимать, снимать… «

8890364.jpg

     Чистейшая вода, Саша заходит в воду по щиколотку (дальше как-то не вдохновляет, т.к. вода очень холодная, только недавно здесь еще плавал лед) и рассказывает на камеру, насколько вода чистая, что ее можно пить прямо из озера, что он наглядно демонстрирует, причем неподалеку какая-то лохматая псина тоже с удовольствием лакает хубсугульскую водичку. Вдоль берега неспешно пасутся яки, они такие очаровательные, что мы тут же забываем обо всем и снимаем портреты, групповые фото, фото на фоне озера, озеро с яками и т.д. И так  — до самого вечера, пока обеспокоенный нашим долгим отсутствием Энхэ (а может быть, не столько отсутствием нас, сколько отсутствием пищи  :) ) не приходит  на берег за нами. Только тогда, посмотрев друг на друга, мы говорим: «Все равно свет уже не тот», — после чего с чувством некоторого облегчения отправляемся в лагерь готовить обед, по совместительству — и ужин.

6763787.jpg

     Покидая на следующий день берега Хубсугула, мы никак не могли расстаться с ним, останавливая каждые 5 минут машину для того, чтобы сделать еще несколько снимков, без которых ну никак… Потом, — в обратной последовательности дорога до Муруна, а после него — поворот к юго-западу, к новым озерам.

3962320.jpg

озеро Хара-нуур

3375178.jpg

стервятники на берегу оз.Хара-нуур

     Все когда-нибудь бывает в первый раз. И, конечно, первый раз, запоминается сильнее всего. Так и наша первая рыбалка в Монголии. Накануне мы стояли на берегу большущего озера Хара-нуур, где путеводитель обещал нам незабываемую рыбалку на некоего «фельдя». Увы, кто такой фельдь, а также как он выглядит, нам не суждено было узнать. Зато фотоулов был потрясающим: красивейшие пейзажи, закат, дождь над озером, перспектива с окрестных холмов, все это навсегда осталось в памяти. 

 

3449861.jpg

4281311.jpg

     Запомнился экстремальный переезд через перевал, когда наш УАЗик ревя и захлебываясь карабкался на перевал 2500 м, уникальная природная арка в скале, сквозь которую проходит дорога, 3D-небо, а затем 15 минут экстрима — езда по песку Песков Нарийн Голын Элс — по самому краешку песчаной долины, именуемой Пески Монгол Элс, когда мы затаив дыхание и скрестив пальцы мысленно подталкивали машину: «Только не застрянь, родная!»

4514053.jpg

озеро Хяргас

     И как награда за трудности пути — к вечеру перед нами открывается озеро, конца которому не видно. Это знаменитое Хяргас-нуур — озеро киргизов (монг.). Останавливаемся на восточном берегу у скалистого массива Хэцухад.

426811.jpg

     Вода в озере — соленая, бирюзового цвета, скалы, покрытые налетом соли,  — почти белые, все это в контрасте с темным грозовым небом смотрится очень красиво! Снимаем, пробираясь по скалам, многочисленное птичье население — чаек, больших бакланов, уток.

7878817.jpg

    И в какой-то момент, вглядевшись пристальней в воду, замечаем крупные темные силуэты, скользящие у скал. Все! Фото, видео забыты, проснувшийся азарт охотника и голод гонят нас за удочкой. Находим удобное место в скалистой бухте и УРА! Вот оно — рыбацкое счастье — за каких-то 20-30 минут четыре большие рыбины — османы или усманы, как их называют. Очень красивые, золотистые и удивительно смирные, — попавшись на крючок, они почти не сопротивляются, поэтому их совсем легко вытаскивать, что как-то даже разочаровывает.

3128123.jpg

     Только поймать рыбу нам удалось быстро, но вот процедура разделки и готовки заняла почти два часа, а потом еще и отмывали все в машине после жарки. Но, конечно, рыбку мы оценили. Особенно после немного однообразного походного рациона. После такого вкусного ужина спали мы крепко, несмотря на начавшийся дождь. Хорошо, что в тот момент мы еще не знали о том, что за озером этим тянется дурная слава: здесь водятся таинственные мифозои, оставляющие периодически гигантские следы выползания на берегу.

6652162.jpg

     Мифозои – фантастические существа, упоминающиеся в мифах, легендах, сказках многих народов. Так их назвала О.М. Иванова-Казас, известный профессор-эмбриолог, создавшая зоологическую классификацию необыкновенных существ.

     Для людей прошлого, обладавших анимистическим мировоззрением, озера с обитающими в них существами не были чем-то необыкновенным. Но соваться к ним без нужды не рекомендовалось, и запрет этот передавался из поколения в поколение. Скорее  всего, большинство услышанных рассказов об озерных чудовищах являются отголосками этих старых запретов. Это подтверждается и тем, что многие озера почитаются местными жителями, как святые.

     Надо сказать, что во многих древних культурах существовало представление о том, что озера — это священные места, где обитают боги. Погружение в озеро означало, с одной стороны, смерть и разрушение, а с другой — возрождение и восстановление. Озеро было символом очищения и исцеления, а также представлялось источником жизни вообще. Вода спокойного озера —это глаза земли, через которые жители подземного мира могут видеть наш мир. В древнем Египте возле храмов всегда создавали искусственные озера, где происходили мистерии и обряды омовения, символизировавшие обновление. Хорошо известны такие священные индийские озера, как Манасаровар и Ракастал. У индейцев кечуа и чибча существовал культ воды: озерам и рекам приносили жертвы, в каждом городе инкской эпохи имелись храмовые водоемы, где производились ритуальные омовения. Кельты считали озера священными местами, где возможно прямое общение с богами. В священные озера бросали копья, мечи, повозки, упряжь, даже коней, золотые и серебряные дары. Так и на землях Монголии загадки живут и по сей день. И мы, попав в эти места, чувствуем их очарование и таинственность.

     Тема охраны  воды как  божественного дара людям отражена и в Великой Ясе Чингисхана — монгольском своде законов. Строжайше запрещено загрязнять и непочтительно относиться к рекам, озерам и источникам.  Наши водители специально возили с собой пластиковые тазики для стирки и купания, и выливали использованную воду подальше от берегов водоемов. Древние монгольские законы работают и по сей день.

 

1318933.jpg

Озеро Уурэг

     Высокогорное озеро Уурэг запомнилось нам нежнейшими пастельными закатами, сумасшедшим птичьим базаром на нескольких крохотных каменных островках недалеко от берега, а также какой-то фантастической рыбалкой.

 

8237377.jpg

2104191.jpg

3999126.jpg

     С места нашей стоянки в уютной бухточке иногда можно было увидеть далеко на северо-западе призрачную пирамиду горы Белуха (4509 м) — высшей точки Алтая. Это место так нам приглянулось, что мы остались здесь еще на один день.

2156184.jpg

     Покидая озеро, мы встретили «Трансазиатскую экспедицию» — пара крутых джипов, увешанных канистрами и разным грузом, а также пара мотоциклистов. Шотландцы. Все в возрасте, крупные и, что поразило, еле ковыляющие. Мы рассказали им о нашей живописной бухте и отличной рыбалке, предложив отдохнуть немного на берегу озера,но они только махнули рукой. Как выяснилось, они практически не выходят из машин и гонят, гонят, поднимая пыль. Куда! Зачем? К чему так гнать, чтобы не увидеть всего того, что есть вокруг? Каждому  — свое…

3538484.jpg

кратер потухшего вулкана Хоторо

      Запомнилось озеро Терхийн-Цагаан, хотя мы и не ставили лагерь на его берегу. Находится это озеро неподалеку от древнего кратера потухшего вулкана Хоторо. Лавовые поля, поросшие лесом протянулись до самого берега озера, находящегося в нескольких километрах от вулкана.

1474603.jpg

озеро Терхийн-Цагаан

     Когда мы подъехали к берегу озера, нас удивила целая галерея пирамидок в человеческий рост, сложенных из черных камней. Как оказалось, существует поверье, что если загадав желание сложить такую пирамиду из кусков пемзы, то оно сбудется. Так что, на берегу озера находился целый островок желаний…

3259993.jpg

     Не забыть нам и озеро Хотон-нуур на границе с Китаем, величественное, спокойное в обрамлении холмов, поросших лиственницей и заснеженных вершин Монгольского Алтая на горизонте.

6025367.jpg

озеро Хотон-нуур

3480999.jpg

    

     Между холмами по берегам озера прятались несколько удивительных крохотных озерец серповидной формы, которые местные жители называли Сыргалар (!) Живущие здесь казахи очень четко подметили, что озерца напоминают формой женские серьги.

1303027.jpg

8977093.jpg

местный магазинчик, названный именем маленьких озер в округе

 7537819.jpg

     Несмотря на попытки нашего гида затащить нас на южный берег озера, где места для стоянок более уютны и находятся в лиственничном лесу, мы настояли на том, чтобы поставить лагерь на более открытом северном берегу. Это было связано с тем, что еще в Улан-Баторе мы встречались с профессором Баттулгой из университета, который рассказал нам о знаменитой горе «Точильный камень», расположенной здесь, поверхность которой покрыта большим количеством петроглифов. И действительно, мы почти целый день обследовали зализанные древним ледником скалы, снимая замечательно сохранившиеся петроглифы.

7148022.jpg

     Хотон-нуур и соседнее озеро поменьше Даян-нуур, разъединенные тонким перешейком были последними из череды более чем десятка озер, которые мы посетили. Мы надеялись в последний раз насладиться рыбалкой, поставив лагерь на берегу озера Даян-нуур, но наш гид в очередной раз преподнес нам неприятный сюрприз. Оказывается, он принял решение за нас и направил шофера по дороге, ведущей в сторону от озера. Когда мы это поняли, мы были уже в десятке километров и направлялись к берегу какой-то речки, где он и решил, что нужно поставить лагерь. Поэтому особенно щемящим было чувство утраты чего-то, и чувство какой-то детской обиды, словно тебя куда-то не взяли, а ты так этого ждал…

7443229.jpg

1566439.jpg

     Спустя годы это чувство утраты чего-то очень хорошего, близкого, нужного, так и не притупилось. Но мы живем надеждой вновь посетить эти места, чтобы показать их нашим друзьям, детям, внукам, дать им  возможность самостоятельно прикоснуться к тайне этих мест, проникнуться их красотой и величием.

 

3463772.jpg

 

Опубликовано в журнале «YOL» #5(47)2014

 

 

«Чем-то зовущим, неукротимо влекущим наполняется дух человеческий, когда он, преодолевая все трудности восходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся лишь нужнейшими и желаннейшими ступенями, делаются только преодолением земных условностей…

Для вершинных подвигов лучших искателей истины требуется окружающее великолепие…Горы, горы! Что за магнетизм скрыт в вас! Какой символ спокойствия заключен в каждом сверкающем пике. Самые смелые легенды рождаются около гор. Самые человечные слова исходят на снежных высотах.»

Н.К.Рерих

 

 

 

9300603.jpg

 

 

      Все горы на земле красивы и необычны по-своему. Величие и грандиозность горных вершин заставляет бесконечно обращаться к их образам в памяти  и черпать энергию силы, желания и вдохновения… Точно так работают великие призведения искусства в нашем мозгу. Или в сердце? Короче,  в том  загадочном органе или месте, который именуется «душа». В обыденной жизни зачастую происходят удивительные и совершенно необъяснимые события, заставляющие  удивляться,  как  складывается мозаика фактов, какие причины  и почему лежат в основе следствий, приводящих к совершенно неожиданным результатам, чтобы вновь превратиться в причины и затем безо всякого осознанного и понятного объяснения исчезнуть миражом за далеким степным горизонтом… Раствориться словно и не было никогда этой волшебной страны в твоей жизни, словно приснилось все это тебе в сладких грезах, навеянных живописцами и фотохудожниками, избравшими изображение Божьего промысла  своей трудной и прекрасной профессией… Да так, что даже Сам Создатель, вероятно,  иногда остается доволен их произведениями… Ибо действительно: то, что совершенно, можно приписывать лишь одному Богу, а кому в руки вложить кисть или камеру  — это уж, извините,  Его дело…  Нам остается только черпать силы и пить вдохновение в Его творениях. И не забывать благодарить за данное и стараться по возможности поделиться,  дабы всем страждущим досталось…

 

8874727.jpg

 

      Все вышесказанное в полной мере можно отнести к Алтаю. Его труднодоступные вершины во все времена были окутаны шлейфом загадочности, мистики и святости. Земли эти, освоенные людьми с давних времен приютили много разных народов и верований. Здесь в разные  времена соседствовали шаманизм и ламаизм, несторианство и манихейство, ислам и тенгрианство… Племена, народы приходили и исчезали, менялись языки и письменность. Тайна оставалась. Даже сегодня у науки больше вопросов, чем ответов. «И  по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.»(М.Булгаков «Мастер и Маргарита») Не будем рисковать свернуть себе шею, забираясь в дебри…

 

 a38-3

 

     Следуя строгому языку географической науки, Алтай — горная страна, расположенная на стыке четырех государств: России, Казахстана, Китая и Монголии. Горная система начала формироваться в период т.н. байкальской складчатости в каледонскую эпоху (400-500 млн.лет назад), затем почти исчезла  под воздействием природных факторов, а позднее, в  кайнозое (ок.66 млн.лет назад), горы пережили новый период горообразования. Сегодня Алтайский и Катунский заповедники, а также плато Укок образуют объект всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый «Алтай — золотые горы».

 

      Нужно отметить, что исследования горных систем в отличие от полярных, например, исследований имеют совершенно иной смысл. Если открытия и изучение полярных областей — это расширение границ человеческого присутствия, то изучение гор — это скорее научное открытие  и описание мест, где в общем-то так или иначе люди обитают, заселяют подножия и долины рек, используют летние высокогорные пастбища, охотятся. Тем не менее, значение таких исследований так же велико и сопряжены они бывают с не меньшими сложностями. Кроме того, изучение этого величайшего в мире горного узла Памир-Алтай-Тибет-Гималаи всегда имело под собой еще одну тайную «подкладку» — борьбу крупных держав за распространение своего влияния, отсюда — засылка шпионов, замаскированных под исследователей или же выполнение исследователями параллельно еще и «госзаказа» от тайной канцелярии. Не удивительно поэтому, что часто власти изучаемых стран с большим недоверием относились к заграничным экспедициям, чинили им всяческие препятствия, а порой и жестоко наказывали разоблаченных. Хотя далеко не все экспедиции были «с двойным дном».

 

      Немалый вклад в изучение Центральной Азии  внесли экспедиции русских ученых: Пржевальского, Потанина, Обручева, Семенова, Грумм-Гржимайло и западных путешественников, в книгах которых можно найти ценные географические, исторические и этнографические сведения. Особого упоминания заслуживает целая плеяда исследователей Тибета. В 1-ой половине XIX века – это англичане: Т. Маннинг и В. Муркрофт; французские миссионеры Э. Гюк и Ж. Габе, немецкие путешественники братья Шлагинтвейт. Следует упомянуть американских геологов Р. Помпелли и А. Давида, немецкого геолога Ф. Рихтгофена, американского дипломата В. Рокхила, В 1860-е – 1890-е гг. по инициативе Геодезической службы Индии  в Тибет из Гималаев под видом паломников засылались специально обученные разведчики, так называемые «пандиты», занимавшиеся маршрутной съёмкой и др. инструментальными наблюдениями. Их работа внесла большой вклад в картографию Центральной Азии. Картами, составленными на основе съёмок «пандитов», пользовались и русские путешественники, в том числе Пржевальский.  Свен Гедин, выдающийся шведский путешественник  совершил в конце ХIХ — начале ХХ веков три путешествия по Тибету, которые принесли ему мировую славу.

 

         

      Исторически так сложилось, что об Алтае в Европе почти не было известно вплоть до ХVlll-ХlХ веков. Для известных путешественников того времени, совершавших многолетние экспедиции в заманчивые Гоби, Тибет, Гималаи, Тянь-Шань, эта горная система оставалась вне поля зрения. Таким образом, хотя к концу ХlХ началу ХХ веков были завершены крупнейшие исследования, большая территория на стыке нескольких стран оставалась Terra Incognita для остального мира.

      Так вышло, что изучение Алтайской горной системы в основном стало заслугой местных сибирских ученых,  имена которых, возможно, не так всемирно известны: Клеменца, Ядринцева, Сапожникова, Крылова, Обручева. И, несомненно, основная часть трудов по всесторонеему исследованию Алтая, принадлежит В.В.Сапожникову, совершившему в течение 1895-1911 гг. несколько обширных экспедиций  по российскому и монгольскому Алтаю. Этим ученым была проделана огромная работа по изучению, описанию и созданию карт. Ее результатами стали четыре объемные книги, которые по сегодняшний день не утратили своей ценности и информативности для ученых и туристов. Одним из самых важных открытий, сделанных ученым, стало открытие мощного современного  и еще более мощного древнего оледенения на Алтае.

 

9741650.jpg

Вершина Белая Ступа

      К одному из таких узлов современного оледенения, расположенному на стыке четырех государств, горному узлу Табын Богдо Ула, мы и отправились в ходе нашего путешествия по Монголии летом 2012 года. Дорога туда началась для нас из районного центра Баян-Ульгий, куда за 3 часа можно долететь местными авиалиниями из Улан-Батора или доехать по Чуйскому тракту и его продолжению в Монголии — из Бийска (Россия). Оттуда дорога займет около двух дней (более 700 км). Мы же доехали сюда на УАЗике из Улан-Батора, посещая многочисленные достопримечательности, за 15 дней.

 

5992768.jpg

Дорога к базовому лагерю

      Закупив продукты, получив разрешение на посещение погранзоны и подобрав в машину проводника, отправляемся дальше, в сторону гор. Наконец, посвятив в пути почти целый день исследованию огромной «галереи под открытым небом» — петроглифов, мы прибываем в точку старта нашей пешей части маршрута: кордону национального парка. Оплачиваем билеты (3000 тугриков — 2,5 доллара примерно), договариваемся о вьючной лошади и укладываемся спать в казахской юрте после плотного ужина, где нас угощали всякими национальными казахскими блюдами. В этих местах большинство населения — казахи. Это значительно облегчает нам общение с местными жителями и нашим проводником — Секаном, который почти не говорит по-русски, но значительно лучше понимает азербайджанский!

 

5354675.jpg

 

Установка казахской юрты

Из дневника: 27 июня, среда, день 17-й.

      Нужно заметить, что спать в казахской юрте оказалось менее уютно, чем в гэре, потому что она значительно выше, и в ней холоднее. Но все же лучше, чем на ветру в палатке, тем более вечером громыхало немножко, да и собираться было удобнее со светом и в помещении. Короче, восьми долларов за ночлег не жалко :) .

 

8223402.jpg

 

Внутреннее убранство: слева — казахская юрта, справа — монгольский гэр.

    С утра погода прекрасная, нагрузили лошадь, простились с Энхэ [нашим шофером], взяли маленькие рюкзачки и – вперед, наконец-то пешком! Идем не торопясь, снимаем, общаемся. Наш проводник Секан – Чебурашка, как окрестил его Саша за смешную походку и наивное чебурашечье выражение лица, убегает вперед, нам же спешить незачем. По описанию до лагеря часов шесть ходьбы. Вот и идем, наслаждаясь видами. Живописная дорога ведет нас по альпийским лугам, уже много зелени (здесь лето только начинается, ведь мы уже высоко: стартовали утром с 2700 м), эдельвейсы, маки полярные… В одном месте пришлось переходить вброд речку, разлившуюся по долине множеством рукавов, некоторые из которых были довольно глубокими, а главное – холодными. Я по крайней мере за один заход все не прошла, перед последним рукавом попрыгала по камешкам, согревая ноги.

 

6075305.jpg

 

      Спустя 4,5 часа вышли на очередной холм и… ахнули! Бог мой, какая красота! Как фантастическая декорация во весь горизонт протянулась горная цепь из высоких белых гор, обрамленных лентами ледников, плавно стекающих рукавами, соединяющимися в один мощный ледник, который дает начало полноводной реке Цагаан Гол. Готовясь к экспедиции, мы прочитали много литературы о здешних местах, но действительность превосходит все ожидания! Перед нами величественная панорама суровых настоящих гор с высотами около 4 тыс. и  огромные ледники Александрова и Потанина, длина которых превышает 10 км! Я такого еще не видела! Из-за того, что сейчас уже не зима, снег на ледниках стаял, и на них отчетливо просматриваются продольные полосы из захватываемых при сползании вниз камней, падающих со скальных стенок. Все это делает визуальную иллюзию того, что ледники, как реки, стекают вниз, еще более реальной.

 

6865224.jpg

      Последнюю часть пути проходим вдоль высокого зеленого гребня, спускающегося к мощному валу боковой морены. Впереди прошел караван верблюдов и скрылся за поворотом. Подойдя, наконец, к базовому лагерю, видим, что верблюды уже разгружены и пасутся на лужайке, а несколько человек устанавливают палатки для большой группы туристов, которая должна подойти чуть позже. Они так же, как и мы, идут налегке.

 

                                                        9316808.jpg

 

      Мы тоже ставим свою палатку на уютной зеленой полянке. До вечера у нас есть время отправиться на ледник. Собираем фоторюкзак, одеваемся потеплее, берем кошки и уходим. Сначала вверх – поднимаемся на десяток метров на моренный вал и обалдеваем от вида сверху. Масштабы потрясают! Оказывается, что к леднику нам спускаться и спускаться, может быть метров сто по высоте придется сбрасывать по крутому каменистому склону!  Вниз – не вверх, спускаться-то несложно, но слегка беспокоит мысль о том, что на обратном пути сброшенную высоту придется опять набирать (мало мы сегодня ходили!)

 

      Наконец выбираемся на ледник и забываем обо всех этих мелочах! Ледник вблизи еще огромнее, он заполняет собой все пространство вокруг. Горы с ледника тоже смотрятся совсем по-другому. Справа высится черная пирамида Малчина (4050 м), на которую нам предстоит завтра совершить восхождение. Снега на Малчине почти нет, идти придется по крупным и средним осыпям. Правее Малчина притягивает взгляд огромная нависающая ледяная шапка вершины Куйтен. Идем перпендикулярно движению ледника. Вдали мы увидели очень красивую вершину (Белая Ступа) и нам очень бы хотелось подобраться к ней как можно поближе.

9741650.jpg

 

     Но дорогу нам преграждает мощный поток, несущийся в ледяном желобе. Очень красивый, но, увы, непреодолимый. Мы походили вдоль потока в поисках возможности перебраться, но так и не нашли узкого места… Наше разочарование от неудачи сметают напрочь закатные лучи солнца, создающие потрясающую игру красок на вершинах, леднике…

 

5089130.jpg

 

      В разгар заката приходится уходить, потому что подниматься высоко, а свет уходит, потом бродить по громадным валунам в темноте будет трудно. Да и собраться на завтрашнее восхождение нужно. Быстро поднимаемся, иногда делая остановки, стараясь отснять горящие закатными красками снежные вершины. По пути подбираю почти замерзшую бабочку и засовываю ее под ветрозащитку. Спустившись на поляну, отпускаю ее, отогревшуюся, на травку. Надеюсь, что я продлила хоть немного ее существование…

 

615598.jpg

 

      С вечером заметно холодает, вдоль моренного гребня с гор тянет пронизывающий ветер, быстро ужинаем, пьем чай, складываем рюкзаки на завтрашнее восхождение и – спать…»

 

      Надо сказать, что находясь в заграничных путешествиях, мы всегда берем с собой маленькие флажки Азербайджана и шапочки цвета нашего флага. Вот и в этот раз, установив в базовом лагере свою палатку, мы поставили рядом треногу с закрепленным на ней флажком. Который сразу же привлек внимание наших соседей. Несколько человек сначала стали обсуждать, чей же это флаг, но так и не придя к единому решению, обратились к нам с вопросом, флаг какой страны развевается рядом с нашей палаткой. К сожалению, оказалось, что никто из них (!) не знал о нашей стране, тем более о ее местоположении. Лишь одна молодая девушка из Сингапура радостно воскликнула: «О, Азербайджан! Евровидение 2012!» После чего пришлось проводить ликбез, показав несколько журналов «YOL», которые мы предусмотрительно носили с собой.

 

2692305.jpg

 

      Восхождение на Малчин в маленькой интернациональной группе, в которой с нами были: монгол, сингапурцы, немка, голландец и китаец сложилось очень удачно, погода позволила нам спокойно полюбоваться окрестностями с вершины.

 

619888.jpg

 

 

5242901.jpg

5598229.jpg

Снежная шапка горы Куйтен

6041755.jpg

      А полюбоваться было чем. К югу и юго-западу от нас простиралась бесконечная череда покрытых снегом горных хребтов, а к северу  от подножия вершины расположено легендарное плато Укок. Это — уже Россия. Граница проходит прямо по гребню через вершину Малчина. Плато это стало известно в недавние годы в связи со знаменитой находкой «алтайской принцессы» — хорошо сохранившейся женской мумии, найденной в курганном погребении пазырыкского периода (V-Ill вв.до н.э.) на плато Укок в 1993 году и вывезенной оттуда в музей в Новосибирске. Значительная часть алтайского населения очень недовольна тем, что погребенная женщина выставлена на всеобщее обозрение. Как утверждается, Ак Кадын (так называют ее местные жители) является хранительницей окрестных земель, и ее извлечение стало причиной многочисленных стихийных бедствий, обрушившихся на Алтай в последние два десятилетия. В августе 2014 г. старейшинами Алтайского края было даже принято решение о необходимости захоронить женщину на прежнем месте, но сотрудники музея в Горно-Алтайске, куда мумию перевезли в 2012 году, отказываются признать это решение правомочным. Вопрос остается открытым по сей день.

 

773239.jpg

      Мы же на следующий день с сожалением покидаем эти красивейшие места и отправляемся вниз по долине реки Цагаан-Гол (Белая река).  По пути подходим к собственно истоку реки — месту, где она мощным водопадом низвергается с ледника в долину. Если на леднике вода была кристально чистой, то проходя по толстому слою легко размываемого ледникового ила, она становится молочно-белой, откуда и название реки — Белая.

 

2645833.jpg

 

      Путь наш длиной около 20 километров до кордона нац.парка оказался настолько красив, что мы потратили на него весь световой день, делая множество остановок для съемок и просто для того, чтобы, сойдя с тропы, отдохнуть и насладиться видами, понаблюдать за резвящимися ячатами, большущими козлами, выясняющими, кто более крут, табунчиком пугливых монгольских лошадок… Столько жизни вокруг, столько красок!

 

6840949.jpg

 

      В пути нас ожидал еще один приятный сюрприз: короткий визит к бурятской семье, пасущей здесь на летних пастбищах большое стадо. Нас пригласили в юрту, угостили чаем и сыром…

 

    Из дневника: «…После чаепития мы уже совсем было собрались идти дальше, но увидели, что вся семья загоняет коз и барашков и как бы «нанизывает» их на натянутую на небольшой высоте веревку очень интересным способом: с обеих сторон натянутой веревки поочередно подводятся животные головами друг к другу и обматываются другой веревкой за шеи. И так – штук пятьдесят в ряд головами к головам стоит разноцветное зверье и блеет и мекает, вокруг пыль, крики, галдеж, блеянье, смех и беготня. Дети, совсем маленькие, тоже помогают… Догадываемся, что сейчас будет дойка, готовим камеры. И вот мама садится с подойником на маленькую скамеечку и начинает доить первую овцу, быстро-быстро, потом передвигается к следующей, к следующей… Процесс идет довольно бойко. Тут появляется белобрысая краснощекая малышка лет 5 с маленьким бидончиком и, присев рядом с овцами, тоже пытается нащупать вымя, чтобы подоить. Овцы брыкаются, молоко больше попадает мимо, но девчонка продолжает очень серьезно заниматься делом…»

 

4639440.jpg

      Глядя на девчонку, вспоминаем детей, встреченных нами однажды  у нас в горах на Шахяйлаге. Такие же краснощекие и совершенно белобрысые! Пока мы снимали дойку, откуда-то подошел пожилой бурят — дедушка этих очаровательных и очень непосредственных ребятишек.  Дедушка свободно говорит по-русски. Он — пенсионер, в прошлом  много лет работал шахтером с советскими специалистами. А теперь «поправляет здоровье » на высокогорной летовке. По его словам, жизнь в горах, в юрте — в заботах о скотине хорошо лечит от заработанного под землей ревматизма.

 

      Следующий день принес нам новую встречу с ледником, вернее, со следами, оставленными им в древности. Свой очередной лагерь мы устанавливаем у подножия горы Шивээт-Хаирхан. Здесь расположена одна из самых богатых в Монголии галерей петроглифов. Рисунки на темно-коричневой, словно отполированной, поверхности камней смотрятся очень эффектно. Своей гладкой поверхностью эти камни обязаны древнему леднику, когда-то давно сгладившему их своей ледяной массой. А потом климат потеплел, ледник отступил на десятки километров вверх в горы, предоставив людям разрисовывать отполированные им камни…

695933.jpg

 

      С каждым днем мы спускаемся все ниже, появляются первые лиственницы, меняется растительность и, наконец, прощальным аккордом в нашем путешествии открывается потрясающе красивое озеро Хотон нуур.  В яркий солнечный день с окрестных сопок вода в нем выглядит неправдоподобно бирюзовой. Берега обрамлены пологими горами, поросшими лиственничным лесом, за хребтом — уже Китай. Два незабываемых дня мы проводим в лагере на берегу озера, рыбачим, снимаем, ищем балбалы и петроглифы. Озеро и все вокруг выглядит особенно привлекательным, потому что с щемящей сердце грустью мы уже предчувствуем завершение путешествия. Увы, всему хорошему бывает конец… И в дождливый день (наверное, чтобы не так обидно было) УАЗик по древнему тракту, ведущему из Китая, увозит нас обратно в Баян-Ульгий, а мы не отрываем  взгляда от окружающих пейзажей, пытаясь навсегда запечатлеть в памяти эти полюбившиеся нам места, куда мы обязательно когда-нибудь вернемся.

603509.jpg

 

Опубликовано в журнале «YOL» #4(46), 2014

«Впечатление от восхождения обратно пропорционально числу его участников. Возможно, нам большее впечатление оставило бы одиночное хождение. Но всегда следует помнить: хороший друг обогатит ваши впречатления от совместно пройденного пути»

Герман Хубер «Альпинизм сегодня»

 

      Более 30 лет тому назад мы познакомились в альпинистском лагере на Кавказе. Для того, чтобы подниматься на вершины, мы стали связкой: в альпинизме так называют людей, связанных веревкой, с помощью которой они страхуют друг друга. А когда сезон восхождений в горах был окончен, оказалось, что нас связывает нечто большее, чем просто веревка – общие интересы, родство душ. И вскоре наша альпинистская связка стала семьей. Взаимная страховка, надежность и схоженность, умение доверять и сменять друг друга все это пришло через пот и мозоли в совместных тренировках, походах и восхождениях. Мы вместе проходили трудный маршрут, называемый семейная жизнь, фактически создавая СВОЮ ПЛАНЕТУ под названием СЕМЬЯ. Конечно, не всегда нам удавалось быть в горах вместе, но самыми значимыми и важными для нас стали вершины, на которые мы поднимались вместе в различных уголках Евразии.

       6832337.jpg

      Однажды мы решили пригласить другие пары и семьи совершить восхождения вместе с нами. Люди разных возрастов, национальностей, вероисповеданий поднимались на вершины, деля друг с другом радость осознания достижения вершины как цели, ибо каждая «маленькая» цель представляет собой звено в череде наших жизненных достижений в конечном итоге уготованных нам Всевышним. Легко поделиться с ближним своими радостью, счастьем, но удовольствие от пребывания на вершине является лишь малой частью всего восхождения, ибо оно — целый ряд событий, преодоления опасностей, своих страхов, слабости, нерешительности. Жертвы, принесенные на алтарь твоего желания, ты делишь с человеком, с которым проживаешь свою жизнь. Вспомните хорошо известные слова из обряда бракосочетания в различных религиозных конфессиях: «…быть вместе в горе и радости пока смерть не разлучит нас…» В условиях преодоления опасностей, тяжкого физического труда, морального и душевного напряжения в короткий промежуток времени происходит переосмысление многих лет жизни «внизу». Люди начинают по-другому относиться друг к другу, укрепляются их взаимоотношения, чувства концентрируются, и все становится четче и яснее, честнее и открытее… В результате многие недопонимания и недосказанность исчезают. Затасканное слово любовь здесь приобретает свой истинный смысл…  Вершина проверяет чувства людей друг к другу, и именно вершина осуществляет высший акт венчания…Так родился наш проект «Вершина для двоих».

      6293890.jpg

       5244865.jpg

     Дважды мы проводили такие восхождения в наших горах, но этим летом нам пришлось отправиться на поиски нового места для «Вершины для двоих».

       2104251.jpg

     Гора Фишт (2868 м) на Северном Кавказе очень популярна и по известности среди кавказских вершин занимает второе место после Эльбруса. Название «фыщт» в переводе с адыгского — седая голова, седая изморозь. Несмотря на небольшую высоту, на его склонах есть ледники: Большой и Малый Фиштинские, самые западные и низкорасположенные ледники на Кавказе. Но особую известность Фишт приобрел благодаря обилию пещер в его недрах. К тому же окрестности вершины очень живописны — это территория Кавказского биосферного заповедника. Есть легенда о том, что на скалах Фишта был прикован Прометей (Насрен-жач), принесший горцам огонь, именно поэтому скалы одной из стен горы окрашены в ярко-красный цвет его кровью.

      4778162.jpg

    А еще говорят, что если внимательно вглядеться в скальные обнажения в северной части горы, видны, как бы запечатленные в камне лица девушки и юноши Лаго и Наки. Много красивых легенд сложено народом Адыгеи об этих местах. Название Лаго-Наки также имеет несколько трактований, самое поэтичное, конечно, это история о трагически окончившейся любви Лаго и Наки.

        3157092.jpg

     Пешеходная часть нашего маршрута начиналась с нагорья Лаго-Наки в междуречье  рек Белой и Пшехи. Оно сложено мощной толщей верхнеюрских известняков. Здесь, так же как над нашими массивами Шахдаг и Кызыл-Кая, когда-то плескались воды океана Тетис. Поэтому здесь повсюду можно встретить окаменелые остатки растений, моллюсков. Характерно для Лаго-Наки обилие карстовых воронок, провалов, пещер. В настоящее время известно 125 шахт и пещер. Самая длинная — шахта Абсолютная (2057 м), самая глубокая — Парящая птица (517 м). Это уникальное плато является частью Кавказского биосферного заповедника. В советское время здесь проходил самый популярный в СССР туристский маршрут №30 «Через горы к морю», по которому прошли сотни тысяч туристов.

     7919213.jpg

     Первую ночь мы провели на т/б Лаго-наки, откуда собственно и стартовали туристы. Расположена она в урочище Жолоб, и в настоящее время сюда легко доехать из Майкопа по хорошей асфальтовой дороге (кроме последних 3-4 километров, где асфальт сменяет щебенка). Всего год назад на месте старой турбазы была построена современная гостиница. В 2,5 км от нее выше по дороге расположен КПП заповедника, куда мы и отправились  утром следующего дня. Здесь мы получили информацию о маршруте, приобрели карту. Помимо регистрации, граждане, входящие на территорию заповедника, оплачивают пребывание в нем: 150 руб. в день. Вся процедура заняла совсем немного времени, на прощание нас проинструктировали о правилах поведения (не разводить костры, не собирать растения, мусор оставлять в специально отведенных местах…), и вот мы уже в пути.

        241335.jpg

     Тропа идет вдоль края так называемой куэсты — «(от исп. cuesta — откос, склон горы) — возвышенность в виде гряды с асимметричными склонами — пологим, совпадающим с углом падения пластов, и крутым, срезающим пласты. К. возникают при моноклинальном залегания неоднородных по составу пород» Толковый географический словарь. Название у этой гряды очень поэтичное — Каменное Море. Со смотровых площадок открывается захватывающий вид на вздымающиеся плавными валами поросшие лесом горные хребты.

     1024570.jpg

     Плато привлекает много туристов и просто любителей активно отдохнуть в выходные, поэтому прямо от КПП начинается маркированный несложный однодневный маршрут по красивым альпийским лугам. Вдоль тропы установлены стенды с информацией о растительном и животном мире, геологической истории, водных ресурсах, правилах поведения в горах и т.п., в специально оборудованных для отдыха местах можно удобно расположиться на обед, для сбора мусора установлены контейнеры.

        1482999.jpg

         1582919.jpg

     Но вскоре пути расходятся: наша тропа начинает плавный подъем к перевалу Абадзешский (2043 м). Первый день, как это обычно бывает в незнакомых краях, стал очень ярким и запоминающимся, мы привыкали к новому месту, знакомились с  его обитателями, много снимали. Проходя по плато, мы все время ловили себя на мысли о том, как оно похоже на наш родной Шахяйлаг или на горные плато Монгольского Алтая…

      4974741.jpg

    Мы шли целый день, обгоняя и встречая на своем пути большое количество туристов, группы с детьми, мы общались и помогали друг другу сориентироваться, желали доброй дороги, легких рюкзаков и хорошей погоды. Наконец, к вечеру выйдя к озеру Псенодах, мы расположились лагерем у подножия горы Пшеха-су, а рядом возвышались стены г.Оштен.

          7537488.jpg

     Время заката в горах особенное: все вокруг готовится к ночи, утихает птичий гомон и жужжание насекомых, какая-то особенно глубокая, ощутимая тишина опускается на окрестности, умиротворяет и расслабляет, обостряет чувства. Ты вдруг понимаешь, что можно расслабиться и оглянуться вокруг спокойно, внимательно, увидеть как красиво все вокруг, как гармонично. Звуки и краски сплетаются в единый венок, образуя неповторимый пейзаж, а ты — в центре всей этой красоты, и тебе дозволено прикоснуться к этому великолепию!

        1869239.jpg

     Нас двое. Горы, берег озера, лишь журчащий неподалеку ручей, впадающий в озеро, нарушает тишину, да тихое шипение примуса. Сейчас самое время поделиться впечатлениями, подвести итоги. И самый первый итог: да, действительно, мы не прогадали в том, что решили приехать сюда.

        604344.jpg

     В свете угасающего дня листаем отснятые кадры, как много информации мы получили сегодня! Не только, глядя по сторонам, но и благодаря многочисленным информационным стендам. Так, мы читаем, что заповедник был учрежден в 1924 г., пережил тяжелые времена Великой Отечественной, разгром заповедной системы в СССР в 1951, период безвластия в восьмидесятые. Но с конца прошлого века начинается период возрождения, в 1999 г. в числе особо охраняемых природных территорий объект «Западный Кавказ» был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с такими памятниками природы как Ниагарский водопад, Большой Барьерный риф, Килиманджаро, Гранд Каньон и озеро Байкал.

      5015522.jpg

     В заповеднике представлены все горные пояса — от горно-лесного до субальпийского. Разнообразен растительный мир — свыше 500 видов, здесь сосредоточено большое количество эндемичных (120 видов), реликтовых и исчезающих видов, 87  краснокнижных видов растений, обитает свыше 80 видов птиц, богат и животный мир: медведи, лисы, горные зубры, серны, туры, благородные олени, кабаны, косули. Мы, правда, за сегодняшний день повидали только мышек да лягушек. Вот и о нашем озере информация: это самое крупное из около 20 озер нагорья Лаго-Наки, ледниково-карстового происхождения, питается за счет нескольких ручев и подземных ключей. Все озеро мелководно, за исключением карстовой воронки глубиной свыше трех метров, откуда происходит поглощение воды в недра горного массива.

       946133.jpg

     Следующий день начался с подъема на перевал Фишт-Оштенский (2210 м). Здесь, как и во многих других местах Кавказа, во времена Великой Отечественной войны шли тяжелые бои. Только в районе седловины перевала установлено несколько памятников защитникам перевала, а сколько их еще пришлось нам повстречать в пути…

        8848557.jpg

     На перевале мы разделились: один из нас отправился к вершине Оштена, а у другой, оставшейся с рюкзаками, наконец-то появилось время спокойно, не торопясь поснимать фото и видео. Александр, включив GPS, поднялся на гребень горы и прошел траверсом до места, где установлен тригопункт. Задача разведки маршрута на Оштен, как одного из вариантов несложного восхождения была выполнена.

        2151073.jpg

Поляна приюта Фишт в понедельник.

     Уже к вечеру мы спустились к приюту Фишт, очень популярному и известному среди туристов. Это — как перекресток самых оживленных туристских троп. Куда бы вы ни шли в этом районе, вы обязательно пройдете через приют. Два домика, несколько беседок, туалеты, контейнер для мусора, мостик — вот и вся «инфраструктура». Остальное — палаточный городок. В некоторых местах для установки палаток сделаны деревянные настилы. С десяток палаток стоят стационарно, в них принимают туристов, идущих по нынешнему аналогу 30-го маршрута. На прогалинах среди высокой травы установлены простейшие деревянные столы и лавки, а вокруг — место для 5-10 палаток. И таких «микрополянок» — с десяток или больше.

     Сам приют расположен на берегу реки Белой (в километре-полутора выше по ущелью — ее исток), большая поляна окружена красивым лесом: буки, ели, тис, березы. Вокруг — горы. Прямо над приютом высится красавец Фишт, чуть поодаль — Оштен и склоны Пшеха-су. Когда мы спустились к приюту, был вечер субботы, и вся поляна гудела от гомона десятков людей, которые что-то делали: варили, общались, ставили палатки, набирали воду в реке, пели под гитару, мыли посуду, стирали, фотографировали и фотографировались, знакомились и просто отдыхали на траве… Перейдя мостик, мы даже приостановились, растерявшись от того, сколько здесь людей, но потом Саше приглянулась одна компания (как потом он объяснил, его внимание привлекли два седых мужчины, выглядевших людьми не случайными в горах) и мы решительно направились к ним, чтобы расспросить, как тут все обустроено. Нас тут же пригласили поставить палатку на свободное место и присоединиться к чаепитию за столом, что мы с удовольствием и сделали. До поздней ночи мы общались с нашими новыми соседями. В основном они оказались жителями Краснодара и края. Многие не в первый раз здесь, приходят, чтобы подняться на Фишт или просто пройти несколько дней маршрутом, или привести своих друзей и родственников, детей.

        8610148.jpg

Вид на приют Фишт с перевала, справа — гора Фишт

     Особенно людно на поляне приюта бывает в выходные. Наши соседи как раз накануне нашего прихода вернулись с восхождения на Фишт. Мы тщательно расспрашиваем их, чтобы примерно представить, что нас ожидает… К ночи поляна немного утихает, но всю ночь то там, то сям возникают островки неугомонных, неспящих, баламутящих, иногда даже кто-то не выдерживает и начинает отчитывать особо расшумевшихся. Если учесть, что многим с утра предстоит выход на вершину или в дальнейший путь, то можно их понять…

     К вечеру воскресенья поляна практически опустела. Но сарафанная почта сработала: вечером к нам подошли двое и сказали: «Мы слышали, вы собираетесь завтра идти на Фишт? Можно мы присоединимся к вам?» После непродолжительной беседы один решает остаться в лагере, а второй — отправиться с нами. Не прошло и получаса, как на мостике появились двое молодых ребят с рюкзаками, которые совершенно уверенно направились к нашей палатке. Сбросив рюкзаки, они поздоровались и сказали, что незадолго до этого встретили на тропе людей, которые сказали им, что мы собираемся подняться на Фишт. Если мы не возражаем, они хотели бы  пойти с нами…

     5 утра. Но утро еще не наступило. В темноте мелькают блики налобных фонарей, слышны негромкие разговоры, сопутствующие сборам на маршрут. Группы одна за другой покидают поляну. С первым светом уходим впятером и мы. Тропа хорошо набита, но в предрассветных  сумерках надо двигаться аккуратно, чтобы не подвернуть ногу на камнях и корнях деревьев — ведь ноги еще не совсем проснулись…  Вскоре солнышко уже освещает наш путь по тропе через альпийский луг, утопающий в цветах и утренней росе. Тропа привела нас под скальные стены. Здесь  мы должны воспользоваться веревкой, закрепленной за скальную проушину. Несложное лазание по хорошим зацепам с использованием веревки,- и первый бастион преодолен. Мы продолжаем наш путь по широким каменным полкам и плитам иногда звенящим под ногами словно колокол… Это —  карстовые полости. Массив горы Фишт славится своими пещерами. Вода размывает скальные склоны, образуя причудливые формы.

        2926470.jpg

        5666055.jpg

     Наш путь промаркирован пирамидками из камней — турами. Однако, иногда этих рукотворных ориентиров слишком много и, вероятность сбиться с пути все же есть, одно утешение, что наш путь записывается на GPS, поэтому возвращаться будет проще, даже если опустится туман. Спасибо  нашим добрым знакомым — предыдущим восходителям за подробное описание пути. Всегда приятно ощущение этого великого горного братства. Наконец, подходим к леднику, полого спускающемуся от скал, образующих вершину горы.  Здесь нас подстерегают опасные трещины и разломы. Как мы потом узнали, вернувшись в лагерь, в этот же день одиночка-восходитель провалился в трещину, но ему очень повезло — удалось выбраться без посторонней помощи.

        3748631.jpg

     Стараясь быть предельно собранными, мы преодолеваем все ледяные трудности и выходим на скалы, а затем и на гребень горы, ведущий к вершине. Здесь уже полегче идти, несмотря на шквалистый холодный ветер несущий клочки облаков прямо через гребень, да и близость вершины подстегивает.

          2667876.jpg

Слева: на предвершинном гребне.  Справа: вид на ледник с предвершинного гребня.

     Массивный металлический красный крест венчает высшую точку горы. Накрепко вбетонированный, он поразил нас своими размерами и монолитностью… Интересно, как же несли его сюда люди? Что сподвигло их на это? 

 

       9885417.jpg

     Вершина… Далеко внизу хорошо видны палатки приюта Фишт, на три стороны горизонта вздымается череда покрытых зеленым бархатным лесным покрывалом хребтов, растворяющихся в сине-сизой дымке… Все! Мгновение осознания счастья свершившегося — как щелчок затвора на фотокамере. Мы уходим вниз, — и со спуском начинается маршрут к осуществлению нашей мечты.

           8599512.jpg

     А мечта наша — о том, чтобы следующим летом провести здесь восхождение для пар — молодых и пожилых, разных национальностей, разных конфессий. В нынешнем пылающем мире (как впрочем, и во все времена) семья — это та клеточка общества, с которой надо начинать делать мир добрее, терпимее, мудрее. Для многонационального Кавказа, где проживает много национальностей и так много смешанных семей, это особенно актуально. И пусть даже на первых порах наша «Вершина для двоих» не получит большого резонанса, но для ее участников, и это нами уже проверено,  она обязательно станет значимым событием, которое  они будут помнить, о котором они расскажут своим детям, друзьям и знакомым. И, может быть, через несколько лет мы увидим целое движение «Вершина для двоих», когда пары из разных уголков мира будут собираться в каком-нибудь очередном горном регионе и совершать совместное восхождение, демонстрируя всему миру свою толерантность и добрую волю, понимание и взаимопомощь. И это будет прекрасный образец народной дипломатии. Согласитесь, для этого  стоит потрудиться.

          3389951.jpg

 Опубликовано в журнале «YOL» # 4(46), 2014

 

The archaeologically rich Orkhon River basin was home of successive nomadic cultures which evolved from prehistoric origins in harmony with the natural landscape of the steppes and resulted in economic, social and cultural polities unique to the region. Home for centuries to major political, trade, cultural and religious activities of successive nomadic empires, the Orkhon Valley served as a crossroads of civilizations, linking East and West across the vast Eurasian landmass.

 

UNESCO  World Heritage List

 

      8814981.jpg

    

     Необъятны просторы Монголии.Можно несколько дней ехать, практически не встречая людей и жилья.

      1018754.jpg

Так, мелькнет вдалеке одинокий гэр, или проскачет навстречу всадник, порой в клубах пыли промчится встречный автомобиль или мотоцикл.

      8345625.jpg

Находясь в этих пространствах, начинаешь по-иному оценивать расстояния и размеры нашей планеты.

        7399092.jpg

Иногда в течение нескольких часов езды на УАЗике пребываешь в состоянии иллюзии, что ты никуда не перемещаешься, хотя мотор исправно гудит,  и под колеса струится змейка еле заметных в траве или на каменистом грунте следов. А иногда в голове вдруг все неожиданным образом переворачивается и начинает казаться, что наша машинка подобно опытному эквилибристу на скользком шаре вращает всеми четырьмя своими колесами нашу Землю…

       8845933.jpg

«Уж так широка пустыня Монгольская! Уж так необъятна степь! Уж так несчётны горы, холмы, гребни, буераки и складки, где захоронена слава!.. писал Н.К.Рерих.

      2386441.jpg

     Действительно, кажущиеся безлюдными и безжизненными пространства, таят в себе многие тайны и сокровища.

     Для непосвященных в тонкости истории Монголии возможно удивительным будет тот факт, что в общем-то в местах традиционной кочевой культуры на сегодняшний день обнаружено уже около 300 городов. Вернее, развалин и городищ. С одной стороны, время не пощадило древние города, мало что уцелело до сегодняшнего дня, но с другой стороны благодаря малонаселенности и обширности территорий, они не были погребены под более поздними постройками, как это произошло со многими городами в густонаселенной Европе например.

     Река Орхон, приток Селенги — вторая после Керулена по длине из протекающих по Монголии рек. Но известна она не своей длиной, а тем, что на ее чрезвычайно плодородных долинах с тучными пастбищами и наиболее благоприятным в Центральной Монголии микроклиматом издавна расселялись народы, устанавливавшие на тот или иной срок свое господство над Центральной Азией.

        763096.jpg

          Долина реки Орхон

     Империя гуннов(хунну) 3-1 вв до н.э. (интересно: в современном монгольском языке «хун» означает «человек», «хунам» — «население»), тюркские каганаты 6-8 веков, Уйгурское ханство 8-9 веков, киданьская империя 10-12  веков, империя Чингисхана — вот далеко не полный перечень государств и образований, оставивших здесь свое наследие. Сколько памятников, получивших всемирную известность находится в этой долине! Но современное изучение богатейшего исторического наследия в долине Орхона начато сравнительно недавно, в конце 19 века.  Именно здесь были обнаружены две великолепные памятные стелы Бильге кагана и Кюль-тегина, о которых мы уже писали в журнале. Именно эта находка российских ученых Ядринцева Н.М., Клеменца Д.М, и Радлова В.В. позволила расшифровать другие надписи так называемого орхонского рунического письма, служившего многим тюркоязычным народам на огромном пространстве от Забайкалья до Алтая и от Енисея до долин Или, Чу и Таласа в Киргизии. 

      8814207.jpg

        На фото: здание над раскопом. Внутри здания.

     Путешествуя по Монголии в 2012 году, мы начали свой путь из Улан-Батора именно по долине Орхона. И к вечеру первого дня мы оказались у законсервированного раскопа в местечке Баяннуур, где осенью 2011 года были начаты раскопки уникальнейшего в Центральной Азии мавзолея тюркского периода. Степень сохранности и площадь сохранившихся настенных фресок ставят эту находку в число самых значимых в Центральной Азии! Жаль, что строго охраняемый объект не готов принять посетителей, по крайней мере, утешило, что, значит, в Монголии сегодня ведутся активные археологические исследования и поиски, и можно ожидать новых открытий.

     5020104.jpg

       На фото: найденное нами городище

     Нас же открытие ожидало буквально через несколько километров. Мы еще не успели остыть от обсуждения только что покинутого нами объекта, как заметили, что машина наша проезжает мимо довольно заметного земляного вала, который образует правильный прямоугольный периметр со стороной примерно 200 метров. Прямо по описанию археологов, классическое городище, обнесенное земляным валом! Несмотря на пронизывающий ветер и накрапывающий дождь, выпрыгиваем из машины в предвкушении неизведанного. Вероятно, перед нами еще не исследованное поселение. После долгих блужданий по территории находим прямо на поверхности (видимо, вымытые дождями) многочисленные остатки керамики. Делаем побольше снимков, заносим в GPS координаты места, чтобы потом передать информацию монгольским ученым. Замечательное начало!

        2816971.jpg

     На следующий день пути мы посетили развалины киданьской крепости  Хар-Бух 10-11 веков. Удивительное впечатление производят темные мощные, хорошо сохранившиеся стены с необычного вида кладкой, а за крепостными стенами — большое количество полуразрушенных строений, в том числе сооружение, напоминающее буддистскую ступу. Кто были эти кидани, откуда пришли, куда ушли? Ученые до сих пор не имеют общего мнения об этнической принадлежности киданей, а письменные памятники на киданьском языке почти не расшифрованы, так что трудно судить в каких-либо подробностях о перемещениях этого народа.

        8859354.jpg

     Завесу тайны, конечно, не приподнял и расположенный рядом крохотный музейчик, из экспозиции которого узнаем только, что здесь несколько лет назад работали японские и немецкие ученые. А смотритель музея — по совместительству поэт (или наоборот?) с гордостью демонстрировал нам плакат с отпечатанным на нем своим стихотворением.

      2832867.jpg

     Неподалеку от Хархорина находятся величественные развалины Хара-балгаса (Черного города) остатки крепости и городских кварталов Орду-Балыка, столицы могущественного уйгурского ханства, подчинившего всю Центральную Азию в 8-9 веках.

      5729333.jpg

          На фото: цитадель крепости.

      9131339.jpg

        Слева: Вид с цитадели. Справа: вид на цитадель.

     705976.jpg

       Панорама стен Хара-Балгаса

     Из дневника: 13 июня. Первый объект сегодня – руины Черного города. Квадратный периметр, в центре – цитадель. Впечатляет. Долго ходим вдоль неплохо сохранившихся стен, сложенных из сырцового кирпича, в центре цитадели — остатки сторожевой башни. Забрались на эту башню. Сверху лучше видна планировка. Впечатляет больше даже не само сооружение, сколько то, что оно сохранилось. Но от времени стены приобрели какие-то фантастические очертания, будто оплыли, как восковая свеча. Трудно отличить, где кончается один кирпич и начинается другой, ряды кирпичей наплывают друг на друга и все это постепенно как бы уходит в землю, из которой было сделано. Да уж, воистину: из грязи вышли, грязью и станем…

      8131009.jpg

     И наконец, на третий день пути, проехав последние 30 км к югу от Хушу-Цайдама, где стоят стелы Бильге-кагана и Кюль-тегина, по прекрасной асфальтовой дороге, въезжаем в уже знакомый нам по прошлогодней экспедиции город Хархорин. Именно с Хархорином связано очень много научных дискуссий и споров. 

        2710704.jpg

        Слева: вид на монастырь. Справа: макет древнего Каракороума.

     Здесь, у северо-восточных склонов Хангайского хребта расположился знаменитый Эрденэ-Зу — древнейший монастырь Монголии, основанный в 1585 году. Монастырь является не только выдающимся памятником монгольского зодчества с его древними храмами, украшенными обильными росписями. Монастырь — это хранилище важнейших памятников истории государства периода Чингисхана и его наследников. Дело в том, что сразу за северными стенами монастыря на 2 километра раскинулись холмы и валы, скрывающие в себе стены, дома и дворцы древнего города, по мнению многих ученых — этот город и есть легендарный Каракорум — столица Монгольской империи в период с приблизительно 1219 по1380 годы. При строительстве монастыря в качестве материала были использованы остатки строительных материалов с руин города.

      1198304.jpg

 a36-un

     Конечно, сам монастырь достоин отдельного рассказа и если уж вы здесь оказались, то нелишне будет потратить хотя бы полдня, чтобы не спеша пройтись по его храмам, посмотреть многочисленные, прекрасно сохранившиеся росписи на стенах,  прогуляться по двору, покрутив молитвенные колеса, пожертвовать некоторую сумму на дальнейшие работы по реставрации, посмотреть собственно на жизнь монахов (монастырь действующий, двери его открыты, так что любопытствующие могут заглянуть внутрь, хотя как-то неловко ощущаешь себя праздношатающимся и лишним среди занятых делом монахов).

        6977302.jpg

    Монастырь окружен мощными стенами, на которые через небольшие равные промежутки будто бусины в четках, нанизаны пронзительно белые субурганы с позолоченными остриями верхушек. Туристы входят через южные ворота монастыря, поэтому здесь у стен расположились многочисленные сувенирные лавки, закусочные и насесты для больших и маленьких хищных птиц. За деньги вам дадут толстую рукавицу и посадят на руку сокола или орла, кого выберете…

        8779498.jpg

     А на стихийном «развале» у северных ворот можно найти все: от копеечных китайских поделок до красивых ювелирных изделий из поделочных камней, меди, серебра, а также вам предложат древние монеты и наконечники стрел. Как нам рассказали, копают здесь много, много находят и продают за гроши: монгольское наследие растекается по всему миру, так же как и кости динозавров нелегально вывозимые «черными» копателями. Грустно, но пока сам народ не осознает значимость находок и их важность для своих наследников, так и будет продолжаться…

     Но вернемся к развалинам Каракорума. Экспедиция Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, возглавляемая известным ученым Н.М. Ядринцевым, обнаружила их летом 1889 года. Между тем поиски Каракорума начались задолго до этого. Мир знал об этом городе со времен его посещения Плано Карпини (в 1246 г.), Гильомом де Рубруком (в 1254 г.) и Марко Поло (в 1274 г.). С тех пор место его нахождения не давало покоя многим исследователям. Г.Н.Потанин известный исследователь Монголии совершил в течение 1876-1886 гг. три крупные экспедиции, так и не обнаружив его. Возможно, именно подсказка Потанина направила Ядринцева, с которым они были дружны, в нужное место. Исследования развалин продолжили в 19 веке А.И. Позднеев, а в 1948-1949 году здесь работала большая монголо-советская экспедиция под руководством С.В.Киселева. Позже, в 1999 г. раскопки были продолжены экспедицией Монгольской Академии Наук и Боннского университета.

     Итак, ученые пришли к выводу, что найденные Ядринцевым развалины принадлежат тому самому легендарному Каракоруму. Первоначально на месте города находилась кочующая ставка монголов, а город был основан в 1219 году. Одно из первых описаний кочующей ставки Чингисхана  на берегах Орхона принадлежит Чан Чуню, даосскому монаху. Он пишет о том, что этот «Золотой шатер» (столбы и порог которого были обернуты золотом) вмещал несколько сот человек. Примечательно, что история империи Чингисхана и его наследников насчитывает около 300 лет. Территория ее постоянно расширялась даже после смерти основателя. Никогда более в истории человечества не было создано государства с такой обширной территорией (по оценкам историков — около 4/5 Старого Света)!

      3405959.jpg

         Слева: одна из черепах для размещения указов. Справа: вероятное место ставки Чингисхана в окрестностях Хархорина.

 

     Но на землях Монголии эта великая кочевая империя создала единственный город — «город драгоценностей» Каракорум. Как свидетельсвуют летописцы, сюда в период расцвета Монгольской империи стекалась богатая военная добыча и дань, золотые и серебряные изделия со всего мира, сюда непрерывным потоком в течение десятилетий шли караваны с богатыми военными трофеями, доставлялись лушие ремесленники. В хрониках упоминается, что ежедневно в город приходило до 500 верблюдов, груженых продуктами и товарами.

     В годы правления Угэдэя, третьего сына Чингисхана, город переживает свой расцвет. В это время здесь возводится большое количество каменных зданий, для строительства которых применяется обожженный кирпич, в домах было своего рода центральное отопление (дымовые каналы, проведенные под полами и лежанками). Крыши дворцов покрывались сверкающей поливной черепицей красного, синего и зеленого цветов. Вокруг города был насыпан земляной вал, в самом городе возникли ремесленные, земледельческие, административные кварталы. Земли вокруг города орошались с помощью каналов, отведенных от Орхона, расположенного в нескольких километрах, на возделываемых землях выращивались различные культуры, в городе также были построены две мечети, христианский храм и несколько буддистских храмов. В разных концах города были установлены большие каменные черепахи (они сохранились до сих пор), в спины которых устанавливались плиты  с высеченными  ханскими указами.

        5476789.jpg

           Слева: вид на сегодняшний Хархорин. Справа: еще одна каменная черепаха.

     Некоторые летописцы по обилию роскошных дворцов сравнивали Каракорум с Багдадом… Особого внимания заслуживает упоминаемый многими дворец Тумэнамгалан (десять тысяч благоденствий или десятитысячекратное спокойствие), построеный Угэдэем в 1235 году. Как свидетельствовали вышеупомянутые европейские путешественники Каракорум того времени производил неизгладимое впечатление, а особо они отмечали великолепие ханского дворца и в том числе знаменитое серебряное дерево. К счастью, нет необходимости прибегать к пространному описанию этого дерева, поскольку в наше время существует уже две его реконструкции, одна из которых находится в Улан-Баторе (2006 г.), а вторая — в Хархорине (2012 г.), нужно только упомянуть о том, что из пасти каждой из четырех позолоченных змей лился один из напитков: вино, молоко, медовый напиток и рисовое пиво.

                                                                                      8607664.jpg

На фото: модель дерева-фонтана из дворца Угэдэя. Хархорин

     Дворец был расположен в юго-западной части города, а его двухъярусные крыши были украшены поливной черепицей зеленого и красного цвета, большим количеством скульптурных групп. Как указывают археологи, действительно в юго-западной части города при раскопках обнаружены фрагменты красной черепицы, что указывает на принадлежность дворца членам ханского рода, которые вплоть до 18 века одни имели право украшать кровли своих резиденций желтой и красной черепицей.

      2926164.jpg

         На фото: поливная черепица, украшающая крыши монастырских строений.

     Но как всегда, во всей этой истории есть некоторая ложка дегтя… Как утверждают противники теории нахождения Каракорума, почти любой средневековый город имел стандартный вид, поэтому соответствие расположения ремесленных кварталов описанию Рубрука еще ни о чем не говорит. Но более серьезные сомнения вызывает тот факт, что, например, согласно описанию Рашид-ад-Дина говорится о значительно бОльшем дворце. Несмотря на многочисленные находки, все же не приходится говорить и о несметных богатствах. Хотя, с другой стороны, даже по историческим хроникам город дважды был сожжен и несколько раз подвергался набегам, а в конце своего существования его до основания разрушили южные соседи… Так что, по большому счету, вопрос Какакорум ли это, так и остается открытым.

     Конечно, обо всем этом вы никогда не прочтете в глянцевых путеводителях и не услышите от экскурсоводов. С их слов все будет логично, просто и однозначно. Чтобы почувствовать загадку, нужно уходить в сторону от протоптанных троп, от хора экскурсоводов и музейных буклетиков. И слушать свое сердце. Только тогда вы увидите, что и киданьский Хар-Бух и уйгурский Кара-Балгас, и монгольский Эрдэнэ-Зуу, и оленные камни и балбалы и стелы с тюркским письмом — любые памятники истории, независимо от их возраста, сегодняшние жители Монголии одинаково почтительно обвязывают хатагами, обмазывают молоком, складывают рядом обо. По-видимому, эти, зачастую даже неграмотные, люди интуитивно чувствуют непрерывную связь поколений, единство во времени со своими предками, откуда бы они не приходили и когда бы не исчезали. Здесь, в этой земле, очень сильно ощущается эта связь. Наверное, поэтому сюда съезжаются путешественники из разных стран, едут экспедиции. Ведь ученые, исследователи точно так же открывают забытое не только для других, но в первую очередь — для себя.

      6051072.jpg

     Когда нас спрашивают, почему из стольких стран вы выбрали для своих путешествий Монголию, как ответить? Наверное, именно потому, что для нас зов этой земли был намного сильнее, а места эти мы ощущали так, будто мы их всегда знали. И, конечно, понимание того, что ты причастен к тайне, к которой ты прикоснулся, с которой будешь жить всегда, но вряд ли когда-то ее разгадаешь, ощущение себя первооткрывателем — все это чувства, которые никогда не откроются туристу, лежащему на пляжном лежаке или прогуливающемуся по средневековым европейским городкам, где каждый камешек изучен и пронумерован…

Проект Скандинавия 

 

Опубликовано в журнале  YOL #3(45),2014

(фото не совпадают с журнальной версией)

 

«Я стал скульптором еще до рождения… Меня подхлестывала и гнала вперед какая-то могучая,

неподвластная мне сила. Другого пути для меня не  было. Как  бы я ни старался с него свернуть,

меня возвращало назад».

 

Густав Вигеланн

7300460.png

 

   В последние годы в современном градостроительстве появилась тенденция к размещению на улицах городов различных скульптурных форм, как правило, небольших,  придающих городу определенный шарм и узнаваемость. Порой это совершенно абстрактные конструкции, иногда – весьма натуралистичные. О художественной ценности многих из них можно спорить, некоторые вызывают недовольство какой-то части населения, как, например, девушка, говорящая по телефону, у МакДональдс на площади Фонтанов у нас в Баку. Но о том, что они привносят некую «изюминку» в  облик города, никто, вероятно, спорить не станет.

7060017.png

 

  Этот тезис в полной мере относится и к столице Норвегии Осло. Туристы, прогуливающиеся по его улицам, наверняка видели не только традиционные памятники известным историческим и политическим деятелям, артистам, писателям, но и забавные фигурки пожилой женщины в пальто, сидящей у входа в магазин, человека, стоящего на стене дома, мужчины на ходулях, переходящего канал, футуристического оленя-мотоцикла… Около них любят фотографироваться, их замечают, обсуждают, они вызывают улыбки… Кажется, что это не простая дань моде, а нечто более глубокое. Может быть, потребность человека сделать свою среду обитания более человеческой? Противостоять агрессивной городской энергетике?   Как в квартире: с годами накапливаются мелкие, вроде бы не несущие функциональной ценности безделушки, которые тешат глаз и  создают атмосферу уюта и индивидуальности.

4440065.jpg

  

Но есть в Осло особенное место, место уникальное, где можно соприкоснуться с настоящим Искусством с большой буквы — творениями востину гениального скульптора. Это — Вигеланн-парк или парк скульптур Густава Вигеланна, одно из самых посещаемых в Осло мест, он открыт всегда, и за вход не нужно платить.

5664585.jpg

 

  Впервые мы попали сюда в тихий  ноябрьский вечер. Низкое серое небо грозило дождем, но в момент нашего прихода вечернее солнце осветило скульптуры, создав удивительно красивую игру света, словно оживляя их. Возможно, еще и поэтому таким ошеломляющим было первое впечатление об увиденном.

3576540.jpg

 

   Войдя в ворота, мы сразу же потянулись взглядом вперед по аллее, там виднелся мост, украшенный скульптурами. По обеим его сторонам на гранитных постаментах стояли… люди. Дети, подростки, мужчины и женщины, старики и молодежь. И все они жили! Каждая скульптура — эпизод из человеческой жизни. Все настолько живое и какое-то правильное, что-ли… Около каждой фигуры останавливаешься и будто окунаешься в эмоции этих людей, переживая ситуацию вместе с ними. 

520595.jpg

401204.jpg

   Вот фигурка рассерженного малыша. Это, конечно, не самая значимая фигура в парке, но самая любимая туристами. Столько в его лице и в позе, что невозможно не улыбнуться…

589276.jpg

 

   Вигеланн практически никогда не давал названия своим произведениям, и делал это намеренно,  чтобы не навязывать ход мыслей, а дать каждому возможность увидеть в его работах нечто свое. И, может быть, это самый правильный подход? Вообще само расположение скульптур в парке, а не в замкнутом пространстве музейных залов, кажется, подразумевает именно такое общение автора с посетителями — неспешное созерцание и размышления. Надо сказать, что ни одна из фигур не однозначна, даже капризный малыш. Или например, фигура мужчины, разбрасывающего в стороны детей. Кто он, почему это делает: внуки достали? Или это аллегория? А мужчина в кольце, явно пытающийся разорвать его, вырваться из круга, что так раздражает его и побуждает к борьбе?  Вопросы, вопросы…

8444668.jpg

2809127.jpg

a35-11

a35--11

 

   Расположенный за мостом фонтан  потрясает мощной энергией, исходящей от бронзовых титанов. Будто из чаши, которую они с трудом удерживают, льется не вода, а жизненная сила проливается на все вокруг, и сила эта питает деревья по периметру фонтана.

2178709.jpg

 

   А в деревьях живут люди, любят друг друга, общаются, решают свои проблемы, взрослеют и старятся… Что это, священное для всех скандинавов Древо Жизни — Иггдрасиль-ясень? Возможно. Помните, у Толкиена, у эльфов тоже было священное древо? Жизнь, она везде, она изливается из фонтана, наполняет собой все, даже борта фонтана по периметру украшены барельефами. И здесь — эпизоды человеческой жизни от младенчества до прихода смерти, разлучающей влюбленных…

4970285.jpg

8044521.jpg

 

   Обойдя фонтан, поднимаемся по лестницам к самой высокой части холма, где  возносится в небо 14 метровый гранитный монолит, венчающий композицию из  скульптурных групп, расположенных вокруг на ступенях. Это — не только высшая точка парка, но это и кульминация человеческих чувств, эмоций, устремлений. «Это — моя религия» сказал скульптор об этом монолите. Непонятно? Загадочно? Да,  и в этом весь автор.

5697083.jpg

 

   Любой интересующийся легко отыщет в сети подробную биографию скульптора и описание его творчества, поэтому хочется рассказать лишь о нескольких ключевых, на наш взгляд, фактах.

 

    Густав Вигеланн (имя при рождении — Адольф Густав Торсен, 1869-1943) родился в небольшом городке Мандал на юге Норвегии в семье плотника. В детские годы мальчик часто отправлялся погостить к деду на ферму в местечке под названием Вигеланн (Земля викингов — норв.), которое он и взял позже в качестве псевдонима. Здесь дед, почувствовав талант мальчика,  попросил мастера резьбы по дереву дать Густаву несколько уроков.

 

   В 20 лет он поступает учеником к известному норвежскому скульптору Брийнульфу Бергслину. С самого начала молодой Вигеланн отличался стремлением к выработке собственного стиля, о чем сам он в 1895 году написал: «…если кто-то сознательно копирует работы других художников и рационально их интерпретирует, то вряд ли можно говорить, что он создает что-то из своей собственной личности! Принято говорить о художниках, принадлежащих к той или иной Школе. Но это абсурд. Невозможно втиснуть художника в коробку, вписать его в схему. […] Позволим же душе делать свою работу, не надо принуждать ее, пусть она сама руководит и направляет». Больше всего скульптора привлекает тема взаимоотношения людей. За всю жизнь Вигеланн сделал всего две своих выставки в 25 и 30-летнем возрасте, и больше он никогда не выставлялся. Он, словно самоутвердившись, больше не нуждается в широком признании общественности и полностью уходит в творчество.

2313203.jpg

 

   К 40 годам у скульптора сформировался тот стиль, в котором выполнены практически все работы в парке — фигуры становятся лаконичными, с минимумом деталей.   

2114697.jpg  

 

  У истоков идеи создания парка скульптур был проект городского фонтана, который Вигеланн сперва предложил установить перед парламентом, затем перед королевским дворцом, но оба раза получил отказ.

 

   В стремлении к тому, чтобы его проект был принят, Вигеланн идет на беспрецедентный шаг: он открывает двери мастерской для всех желающих, ознакомиться с макетом фонтана. Нас потрясла фотография длинной очереди из людей, стремящихся посмотреть на работу мастера. В то же самое время у скульптора рождается масштабный замысел создания скульптур для открытого воздуха, он дополняет фонтан 14 метровым каменным монолитом-колонной из 141 фигуры.

a35-18

   Уже тогда становится понятно, что для центра города — это слишком величественный проект. И судьба преподносит Вигеланну  подарок. Из-за реконструкции квартала его мастерская подлежит сносу, и в 1921 году мастер подписывает необычное соглашение с властями города о том, что в порядке компенсации ему будет выстроен и передан в пожизненное пользование просторный дом-мастерская, который впоследствии станет музеем его работ, а взамен городу отходят все его произведения, как уже созданные, так и будущие.

3911959.jpg

 

  Все последующие 20 с лишним лет до самой смерти Вигеланн отдает работе по созданию парка скульптур!!!

8862218.jpg

 

  И вот я здесь, в парке. Где-то в подсознании возникают образы статуй, сначала поодиночке — фрагменты, выразительные позы, грани света и тени на лицах, потом взгляд скользит по статуям, словно издали, затем  они сливаются  в группы — семьи, роды, кланы, поколения. В душе вдруг возникает удивительное ощущение похожести, какого-то дежавю…

7104630.jpg

 

          Статуи оживают, сначала они выступают с монологами, а потом как-бы из глубины подсознания начинается диалог.  Боже!  Ведь я разговариваю с ними, словно находясь в окружении знакомых и полузнакомых людей. Так иногда происходит на встречах выпускников или традиционных церемониях, где обычно все знают друг друга заочно, не очень близко, но тем не менее объединены какими-то узами совместного дела или времени…

a35-21

   Кто они? Друзья, знакомые, дальние родственники или соседи? Их много: женщины, дети, старики, сыновья, дочери, братья и сестры, племянники, бабушки и дедушки… Этот диалог возникает сразу с десятками людей и напоминает общение в маленьком првинциальном городке во время обычного неспешного променада…

3303692.jpg

  

   Чувство знакомости  и даже родственности усиливает какая-то жизненная энергия, исходящая от фигур. Я прохожу среди них, диалог продолжается, и апофеозом встает монолитная колонна-обелиск.  В ней — слияние  всех времен и возрастов, путей, отношений и чувств… Светлый, какой-то фундаментальный оптимизм разливается вокруг колонны. Человечество, стремясь ввысь, превращено  в возносящийся вечный вихрь из тел…

5943423.jpg

 

        Говорят, что самая одиозная и известная статуя в парке — сердитый малыш… Почему? Рассказывают, что «малыша» неоднократно пытались украсть, а  однажды даже и похитили. К счастью, вскоре нашли и восстановили на прежнем месте.  Почему украли именно его? Что-то в этом Малыше привлекает…  Малыш для меня – символ человечества, капризного, не считающегося с логикой поступков, могущих привести к самому непредсказуемому, может даже фатальному исходу. Он эгоцентричен, наверное, как все маленькие дети, которых природа –мать наделила  для защиты прагматизмом и звериной жестокостью…  Взрослых умиляют добрые и любящие детки, но их доброта и любовь — плод воспитания и изменения природной программы  естества. На самом деле мать-природа создает малышей сильными, злыми и жестокими эгоцентристами.  А как же иначе защититься маленькому хищнику – требовать и доказывать, и выживать. Этому естественному жестокому отбору и законам природы вопреки существует человек в понимании Человека, по крайней мере, должен существовать, противопоставляя гуманизм. Как можно представить себе человечество без гуманоса и культуры?! В противном случае его просто не будет…

4099956.jpg

 

         Мне кажется, это сказал мне Вигеланн — житель Земли Викингов… Людей воинственных и жестоких в битвах.

6944689.jpg

 

   Его герои — сильные, цельные люди, привыкшие к постоянному выживанию в суровых условиях, к тяжелому труду, где нет места слабостям. Посмотрите на их тела, на их лица, жесты! Это — олицетворение настоящего Человека в разных его проявлениях, ситуациях, возрастах. Но именно Человека, противостоящего природной программе звериного в нем,  – и в этом тоже мысль создателя парка… Способные понять –оценят…

 

  Этот парк, пожалуй, единственный в мире, созданный самим скульптором. Парк,  который изначально так тщательно, кропотливо и любовно был выпестован, вымучен, рожден мыслями и идеями одного гениального художника. Конечно, никакая фотография не передаст ауры и жизненной силы скульптур. Скульптуры трехмерны, и группы, обрамляющие монолит лучше несколько раз обойти не спеша, чтобы увидеть каждое лицо, каждый жест, каждую эмоцию, почувствовать ситуацию. 20 лет изо дня в день человек созидал эти творения, лепил тела, лица, эмоции,  жил их переживаниями и дарил их человечеству! И все это неотделимо от земли Норвегии, от ее воздуха и от ее души. Этот парк, его скульптуры — сама душа норвежцев. Она достойна уважения и понимания.

3115288.jpg

 

   В мире есть места, которые навсегда поселяются  в памяти. Туда тянет словно магнитом. Одним из таких мест для нас стал Вигеланн парк в Осло. Для самого скульптора — это его религия, а чем он будет для вас?

851650.jpg

3120783.jpg

 

     Сегодня успешно завершился очередной этап многолетнего азербайджано-норвежского скаутского проекта «Достлуг». В этом году местом проведения  стал Азербайджан, а точнее — Исмаиллинский район. Скауты Азербайджана и Норвегии совершили совместное восхождение на вершину Бабадаг, которая в нашей стране почитается как священная гора-пир, и на обратном пути провели акцию по очистке склонов горы от мусора. Также в месте, откуда паломники отправляются к вершине, были размещены плакаты, призывающие к соблюдению чистоты в горах. В это же время младшие скауты совместно со школьниками из сел.Лагич прошли 5-дневный тренинг по экологии и скаутингу. Всего в акции приняли участие 40 человек из Баку, сел.Лагич и Норвегии. Мусор вывезен на мусоросжигающий завод в г.Баку, 6 экологических плакатов размещены в сел.Лагич и в Гурбангях.

 

     Огромное спасибо всем, кто помогал в осуществлении этого проекта. Но самое большое спасибо директору школы в сел.Лагич Хагвердили Хикмет муаллиму за его неоценимую помощь и поддержку, без которой проект не был бы реализован.

 

 

 

 

 Опубликовано в журнале «YOL» #2(44), 2014

 

(не все фотографии опубликованы в журнале)

 

Открытие в Азербайджане двух прекрасных современных центров зимнего отдыха, созданных по высочайшим мировым стандартам, позволило многим жителям нашей страны впервые испытать радость спуска на лыжах или сноуборде. И те, кому это пришлось по душе, конечно задаются вопросом: «А где еще можно насладиться зимним катанием, какие горнолыжные курорты, кроме известных всем Альпийских Куршавеля, Санкт-Морица и т.д. можно посетить?» Тем более, что посещение европейских курортов требует знания языков и длительной подготовки (приобретение путевок, получение виз, бронирование отелей), да и по цене не всем доступно.  И есть много причин рекомендовать более бюджетную поездку на один из горнолыжных курортов Грузии. Это — и близость расположения, и отсутствие виз, и легкость общения на одном языке, и доступные цены, и всем известное гостеприимство наших добрых соседей… Причем, если даже вы еще не совсем уверенно стоите на лыжах, можете смело отправляться в Грузию, т.к. на всех горнолыжных курортах есть пункты проката снаряжения, где можно нанять инструктора на несколько часов или на целый день.

 

ГУДАУРИ

 

833668.jpg

 

Вид на окрестности с высшей точки — г.Садзеле

 

     Гудаури ближе всего к Тбилиси. Это поселок находится в 120 км к северу от столицы по военно-грузинской дороге. Это полтора-два часа езды.  В близости к Тбилиси есть и свой минус — в выходные дни здесь очень много катающихся. Но зато в эти дни по вечерам работает освещенная трасса, расположенная параллельно 1 линии подъемника. Зима здесь продолжительная, бывают сильные морозы, ветры.

 

2552674.jpg

 

Слева — вид с горы Садзеле.

Справа — склоны над Гудаури — настоящий рай для фрирайдеров

 

     Гудаури — место для «продвинутых» лыжников, сноубордистов и фрирайдеров. Большое количество трасс проложено по склонам, они причудливо переплетаются и особенно в первое время можно потеряться, даже имея в руках схему, которую можно бесплатно взять в кассе, продающей билеты на подъемники. Но все пути ведут вниз, поэтому  в итоге вы все равно спуститесь к какому-нибудь из подъемников. Здесь одна линия с кабинками, пять кресельных подъемников и несколько небольших бугелей. Трассы в основном голубые и красные.  Есть две черные: с вершины Садзеле (высшей точки, куда поднимается канатка — 3279 м) и с вершины Кудеби — 3009 м. Из всех горнолыжных курортов Грузии Гудаури обладает самой большой суммарной протяженностью трасс около 55 км. Есть и совсем несложные трассы для начинающих. Все трассы проложены на открытых склонах, поэтому в основном они широкие и хорошо просматриваются. В Гудаури большая часть склонов остается необработанной ратраком, поэтому здесь настоящее раздолье для любителей фрирайда. Необходимо только учитывать, что такое катание безопасно только при  наличии достаточного количества снега на склонах, надежно укрывающего все камни. Но при слишком обильном снежном покрове появляется возможность схода лавин. Специальная служба следит за состоянием снега на окружающих склонах и размещает информационные таблички о том, куда в данный момент нельзя спускаться.

 

 

7566442.jpg

 

Слева — подъемник на г.Садзеле

Справа — вид с г.Садзеле на одну из трасс с г.Кудеби

 

     В связи с большим перепадом высоты между самой нижней и самой верхней станциями канатки (около 1300 м) температура вверху и внизу может сильно отличаться, кроме того, достаточно несильного ветра, чтобы 13-минутный подъем на открытом кресле стал некомфортным. Тогда лучше воспользоваться для подъема кабинкой или кататься на нижней трассе (первой очереди канатки), которая более-менее защищена от ветра. Кроме катания со склонов стоит упомянуть о возможности совершить 10-минутный полет на параплане в тандеме с инструктором с вершины Кудеби. За относительно небольшую плату (ок.60 манат) вы можете насладиться великолепным видом с высоты птичьего полета на склоны, поселок и окружающие горные хребты, а также получить видеозапись полета.

 

 

4842144.jpg

 

Слева — просторные широкие трассы Гудаури

Справа — полеты на парапланах над Гудаури

 

 

     Сам поселок Гудаури сильно вытянут вдоль основной трассы Тбилиси-Владикавказ. Его условно делят на Верхний и Нижний Гудаури. В Верхнем Гудаури ближе к подъемникам в основном сконцентрированы большие комфортабельные отели, ниже — много маленьких гостиниц, коттеджей и гостевых домов.  Если вы решили отправиться в Гудаури в высокий сезон, то лучше уже в конце ноября позаботиться о бронировании мест. К сожалению, в плане размещения, Гудаури — самый «неудобный» горнолыжный курорт Грузии. В силу его высокой популярности хозяева гостиниц и апартаментов предпочитают требовать от клиентов задаток в размере от 25 до 50 процентов, причем, невозвращаемый при отказе менее, чем за 30-40 дней. А рискнуть приехать в надежде найти свободное местечко может обернуться сложными поисками, не всегда приводящими к удовлетворительному результату.

 

8975552.jpg

 

 

     В гостевых домах и коттеджах можно бронировать проживание без питания, в гостиницах, как правило, в стоимость включается завтрак или завтрак и ужин. Трехразовое питание нам здесь не встречалось. Это связано с тем, что в основном сюда приезжают фанаты катания, которые весь день проводят на трассах. Кстати, здесь, у подъемников, можно вполне неплохо подкрепиться, начиная с чашечки кофе или стаканчика глинтвейна и заканчивая полновесным обедом. Качество и разнообразие блюд — вполне достойное.

 

БАКУРИАНИ

 

3831477.jpg

 

Слева: учащиеся одной из детских горнолыжных школ

 

9428707.jpg

 

Нижняя и верхняя площадка подъемника на Дидвели

 

     Бакуриани — старейший горнолыжный курорт Грузии. Еще в советские времена здесь находился лыжный тренировочный центр. Городок находится в 190 километрах к юго-западу от Тбилиси в Боржомском ущелье. Место очень живописное, вокруг — покрытые сосновыми лесами некрутые горы Триалетского хребта. Высота — 1700 м. Бакуриани привлекает мягким климатом с обилием солнечных дней. Трассы Бакуриани, в отличие от других курортов, расположены в разных местах. Самая популярная (и самая новая) — Дидвели. Она оборудована гондольным подъемником на первой очереди(1854м — 2161м) и кресельным закрывающимся подъемником на второй очереди. Вторая очередь — спортивная черная трасса, на которой тренируются спортсмены и часто проводятся различные соревнования. Но в обычные дни опытные лыжники тоже могут здесь кататься. От верха гондольной канатки вниз ведут три трассы разной сложности. Самая простая и протяженная — правая (если смотреть вниз). Трасса широкая, хорошо оборудованная (стволы деревьев обернуты яркими матами, края трассы ограничены сеткой). 

 

6468669.jpg

 

Слева: нижняя часть трассы Дидвели

Справа: гондолы канатки на Дидвели

 

8944370.jpg

 

Слева: «труба» — начало верхней (черной) трассы Дидвели

Справа: ее окончание

 

     Еще одна трасса — Татра. Она оборудована двумя бугельными подъемниками, один из которых короткий, второй поднимается высоко по склону. Эта трасса для опытных лыжников. В верхней части она довольно крутая и узкая. Трасса Кохта находится на одноименной горе, куда ведет старый двухместный кресельный подъемник. С середины подъемника можно сойти на промежуточной станции и скатиться по несложному широкому склону. Если же подняться до самой вершины, то спуститься отсюда можно по красной или двум черным трассам. И, наконец, в самом Бакуриани есть так называемая 25-я трасса, где сосредоточено большое количество передвижных прокатных пунктов, лотков с различными сопутствующими товарами: очками, перчатками, шапочками и т.п. Здесь же есть разные развлечения — батут, снегоходы для подростков и для взрослых, санки.  Склон здесь пологий, широкий, но короткий, метров 300. На нем установлено несколько бугельных подъемников и один кресельный. Именно здесь можно начать обучаться «с нуля» катанию на лыжах и сноуборде. Здесь же учат кататься малышей.

 

5913157.jpg

 

слева: бакинские скауты — учащиеся горнолыжной школы «ИКИ СКИ» на зачетных соревнованиях

справа: индивидуальное обучение детей катанию на лыжах

 

 

7897582.jpg

 

В центре: Вид со второй очереди Дидвели на канатки первой и второй очереди. Внизу — Бакуриани

Справа: бугельный подъемник на Татре доставляет массу удовольствия детям.

 

     Кроме трасс для катания Бакуриани может предложить отдыхающим большой набор развлечений: много кафе и ресторанчиков, в центральном парке есть каток, тюбинг, можно покататься верхом или в санях, прокатиться на снегоходах и квадроциклах. Также есть возможность совершить экскурсию на снегоходах по зимнему лесу к озеру Табацкури или древнему монастырю 10 века Тимотесубани. Она занимает несколько часов и у вас есть возможность пообедать в лесу на берегу озера перед возвращением обратно. Еще можно прокатиться на так называемом поезде «кукушке». Узкоколейная железная дорога проложена еще в царские времена по живописным склонам ущелья, и через пару часов вы доедете до Боржоми, где можно прогуляться по улочкам этого маленького курортного городка, набрать знаменитой минеральной воды, посмотреть на Куру, еще совсем не такую полноводную, какой мы ее знаем.  А затем вернуться на такси в Бакуриани, что займет у вас не более получаса.

 

4488086.jpg

 

Слева: детские снегоходы напрокат

Справа: один из многочисленных пунктов проката снаряжения

 

9984652.jpg

 

Оба фото: В Боржоми

 

     Найти жилье по вкусу в Бакуриани невозможно, пожалуй, только в новогодние праздники. В остальное время свободное место в гостинице, гостевом доме или просто снять комнату — не проблема, хотя и здесь, конечно, лучше приезжать, предварительно созвонившись, так как это позволит вам заодно и договориться о трансфере из Тбилиси. Цены на жилье в Бакуриани очень разнообразны, но ниже, чем в Гудаури, отличительная особенность: во многих местах вам предложат трехразовое питание, поскольку отдыхают здесь преимущественно семьями, в которых не все члены семьи проводят весь день на склоне. Два больших уютных кафе находятся у начала и конца  подъемника на Дидвели.

 

5789275.jpg

 

6409595.jpg

 

Слева: гостиница детской горнолыжной школы «ИКИ СКИ»

Справа: гостиница «Цхрацкаро», где мы неоднократно останавливались.

 

8117678.jpg

 

МЕСТИА

8214110.jpg

Слева: вид на сел.Местиа

Справа: С середины трассы открывается вид на селение внизу.

 

     Если Бакуриани и Гудаури весьма популярны у азербайджанских туристов, то о Местии мало кто слышал, и еще меньше людей там побывало. Это объясняется тем, что горнолыжные трассы там открылись недавно(в декабре 2010 г.), а также тем, что Местия — столица Сванетии, находится на северо-западе страны, и, чтобы попасть туда, необходимо пересечь всю Грузию с востока на запад. Однако, тот, кто решится потратить на дорогу лишний день, никогда не пожалеет об этом.

 

8055443.jpg

 

Слева: гостиница у нижней станции подъемника.

Справа: Вид с канатки на гору Ушба.

 

     Местия — красивейшее и легендарное место. Это селение находится глубоко в сердце высоких заснеженных гор. Среди альпинистов Сванетия — своего рода место паломничества. Здесь находятся известные всем восходителям четырех-пятитысячеметровые вершины — Ушба, Тетнульд, Лайла, Шхара, Чатын, и многие другие, чьи названия звучат сладкой мелодией в сердцах людей, неравнодушных к горам. Но речь пойдет не о горовосхождениях, основная масса которых совершается в летнее время, а о зимнем катании. Трасс в Местии пока немного, но они очень хороши — достаточно длинные, разнообразные, живописные и хорошо оснащенные. Чтобы добраться от поселка до места катания, нужно воспользоваться транспортом: до Хацвали (так называется местность над Местией, где расположены трассы) около 8 км подъема серпантином по лесной дороге.

7809602.jpg

 

     Лишь одна небольшая гостиница стоит в лесу рядом с нижней станцией подъемника. Трассы тоже проложены по красивому еловому лесу. Кресла канатки поднимаются по узкому коридору, прорубленному среди деревьев. У верхней станции канатки построен ресторанчик, где всегда можно подкрепиться, выпить горячего кофе, чая, глинтвейна, или просто отдохнуть и пообщаться в теплой уютной обстановке. От верхней станции влево и вправо вниз уходят несколько трасс разной сложности, крутизны и ширины, все они сходятся к нижней станции канатки. Самая простая — крайняя правая (если смотреть снизу), добротная красная трасса, имеющая интересный рельеф, широкая, красивая, с середины трассы открывается такой замечательный вид на Ушбу и все селение внизу, что невольно делаешь остановку, прежде, чем продолжить спуск. Эта трасса имеет ночное освещение для катания. Ночное катание — довольно необычно и, возможно, не всем понравится, но попробовать стоит.

 

3280129.jpg

 

Слева: кафе у верхней станции канатки.

Справа: канатная дорога проложена в еловом лесу.

 

     Мы посетили Местию в конце марта, когда уже ни в Гудаури, ни в Бакуриани не было нормального снега. Здесь же мы попали в настоящую зиму, один день и вовсе катались под медленно и густо падающим снегом, который к следующему утру покрыл все вокруг толстым пушистым слоем. Ратрак, на радость любителям фрирайда обработал лишь главную трассу, и мы смогли в полной мере насладиться катанием по свежевыпавшему снегу. Конечно, не по лесу (для этого необходимы другие лыжи или сноуборд, а также определенные навыки), но по широкой трассе, где кроме нас — никого…Остальные трассы — более узкие и более крутые, сложные. На красной трассе есть тоже черное ответвление длиной метров 200-300. По словам специалистов — окрестные склоны — рай для фрирайдеров! Внизу, у гостиницы — место для детей и начинающих, бугель, пологий склон.

 

9288041.jpg

 

     Сам городок — достаточно большой, в нем тоже очень много гостиниц и гостевых домов, которые зимой не заполнены. Цены ниже, чем в Гудаури и Бакуриани. Очень интересно прогуляться по улочкам Местии, посетить знаменитые сванские башни. В селении есть современный  историко-этнографический музей с очень интересной богатой экспозицией. Также стоит посетить дом-музей знаменитого альпиниста Михаила Хергиани, уроженца Местии, и башню-музей Ратиани.

 

1053985.jpg

 

На фото: дневное и ночное катание на трассах Хацвали.

 

     Добраться до Местии можно по-разному. Для жителей Азербайджана путь туда в любом случае лежит через Тбилиси. Так что, прибыв на поезде в середине дня в Тбилиси, есть возможность не спеша прогуляться по городу, а вечером сесть на ночной поезд Тбилиси-Зугдиди, который в 6 утра, прибывает в Зугдиди. Отсюда можно за 2-3 часа доехать до Местии на маршрутке или такси(140 км). По-другому добраться можно на маршрутке или организовать трансфер прямо из Тбилиси до Местии. Если ехать большой компанией, то так даже интереснее, ведь дорога пройдет по всей Грузии. Раньше из Тбилиси в Местию летал небольшой самолет, но пока рейсы отменены. Очень хочется надеяться, что их восстановят, и тогда до Местии можно будет долететь за час-полтора, получив огромное наслаждение от полета над заснеженными вершинами Главного Кавказского хребта. 

Опубликовано в журнале  «YOL» # 2(44) 2014

(фото не совпадают с журнальной версией)

«Чести скаута следует доверять.

Долг скаута- быть полезным и помогать другим.

Скаут чист в мыслях, словах и делах. »

(из законов скаутинга)

7114615.jpg

На фото: международное скаутское Джамбори (слет) «УТОПИЯ» в Норвегии в окрестностях городка Ондалснес в 2009 году

     Есть такой период в жизни ребенка, когда он уже вырастает из сказок, но еще не смирился с реальностью повседневности. В это время дети, особенно мальчишки, начинают бредить приключениями, путешествиями, подвигами. В этом возрасте их любимыми книгами становятся «Зверобой» и «Дети капитана Гранта», в этом возрасте чаще всего ребенок отправляется «в бега» в погоне за чем-то необычным, героическим…

 

     Если человеческая сущность с течением веков практически не претерпела изменения, то нельзя сказать того же об окружающем мире. Условия жизни сообщества людей изменяются очень сильно. Система воспитания детей и подростков еще в начале 20 века была совсем иной, чем сейчас. И в нужное время появилась нужная личность: человек, обладавший необходимой совокупностью черт характера, знаний, умений и желаний,  который понял мальчишескую тягу к романтике, захотел и сумел дать детям то, чего им так недоставало в жизни. Он дал им игру, в ходе которой они учились жить в природе, познавать новое, работать в команде, осваивать незнакомые умения.

 

7178862.jpg

Исторические кадры:

слева:Г.Алиев у стенда скаутской организации на 1 Форуме Молодежи Азербайджана в 1998 г.

справа: первая группа азербайджанских скаутов

 

 

     Этим человеком был отставной военный британской армии Баден Пауэлл. За годы службы в армии ему довелось быть участником многих вооруженных конфликтов. Героем Англии он стал после того, как под его руководством британские войска в течение почти года удерживали оборону важного стратегического пункта в Южной Африке. Вернувшись с почестями в Англию в 1901 году, этот человек обратил внимание на молодых ребят, слоняющихся без дела по улочкам и ищущих себе хоть какие-то развлечения, порой сомнительного характера, а иногда и просто опасные для них… БП задумывается о том, как помочь подросткам вырасти закаленными, мужественными, полезными обществу и своей стране. Он начинает изучать литературу по педагогике и историю, изучает системы воспитания юношей в различные времена в разных странах.

 

     Наконец, спустя несколько лет, он летом 1907 года собирает группу из 22 ребят и отправляется с ними на остров Браунси, находящийся в проливе Ла-Манш, чтобы на практике испытать свой новый метод воспитания юношей. Результат превзошел все ожидания, скорее всего и сам БП не ожидал такого ошеломляющего успеха. Через год он публикует руководство скаута, и как только книжка появляется в продаже, начинается бурное развитие скаутского движения сначала в Англии, а вскоре и во многих других странах. Талант БП и плоды его труда, попавшие в благодатную почву дали такие быстрые всходы, что это достойно восхищения. Его работа была замечена Эдуардом VII, королем Великобритании, который порекомендовал БП оставить службу и посвятить себя воспитанию достойных граждан отечества. В 1912 БП впервые предпринимает путешествие по странам мира с целью пропаганды скаутинга и знакомства с зарубежными скаутскими организациями. А в 1920 году на первом всемирном Джамбори (сборе, слете) скаутов БП был провозглашен «Начальником скаутов всего мира». Король Великобритании, Георг V, за выдающиеся заслуги в деле воспитания молодежи  даровал ему дворянский титул «Лорд Баден-Пауэлл оф Гилвел».

 

9298137.jpg

«УТОПИЯ» -2009, участок азербайджанских скаутов

 

     Интересно отметить еще один факт, который в наше время практически забыт. В то же время, когда БП создавал свой первый скаутский патруль в Британии, в США известный писатель Эрнест Сетон-Томпсон создал похожую организацию для мальчишек под назаванием «Лига лесных умельцев» и занимался с ними тем же самым: они учились выживать в дикой природе, выслеживать животных, добывать себе пищу в лесу…

 

     Наверное, опыт БП оказался более успешным потому,  что БП сумел предложить ребятам больше, чем только увлекательное времяпровождение на природе. Он, смог создать жизнеспособную организацию-сообщество со своей атрибутикой (что тоже так любимо подростками), законами, структурой и системой поощрения. Интересно, что придуманный тогда скаутинг почти без изменений дошел до наших дней, что говорит о большой и серьезной подготовительной работе БП.  Основными признаками скаутского движения стали: патрульная система (дети объединяются в небольшие группы-патрули в количестве от 4 до 8 человек), униформа и система нашивок за приобретенные знания и умения, 10 законов скаутов, скаутское приветствие, обещание и девиз.

 

     Знаменитое «Будь готов» — которое у нас ассоциируется с пионерской организацией, на самом деле — скаутский девиз, скопированный для пионеров и получивший в этой организации совсем другой смысл. Если для скаутов он означает, что скаут должет быть готов к преодолению жизненных трудностей и помощи другим людям, то у пионеров, как мы помним, он звучал: «К борьбе за дело коммунистической партии будь готов!»  Именно одним из основных отличий скаутского движения является его толерантность и неполитизированность.

 

     Главными направлениями деятельности скаутов являются: обучение навыкам жизни в природе, в походах и лагерях, бережному отношению к природе, уважению к окружающим, помощи нуждающимся. Но самой основной, глубинной целью, которую ставил перед собой БП, собирая мальчишек, и которая всегда стоит за любой деятельностью в скаутинге, будь то поход, высаживание деревьев, урок хождения под парусом или сооружение деревянных конструкций, — это стимулировать детей на самообучение и самосовершенствование с тем, чтобы они выросли  достойными  членами  общества.

 

     Благодаря тому, что в скаутинге нет жестких рамок и ограничений на то, чем занимаются дети, а также тому, что дети проходят серьезную школу лидерства и командной работы, учатся ответственности, дисциплине, самостоятельности, внимательному отношению к окружающим, отношение к скаутскому движению во многих странах мира очень доброжелательное. Как правило, первые лица государств поощряют и поддерживают скаутское движение, видя в нем серьезную помощь в воспитании достойной молодежи.

 

     На сегодняшний день Всемирная организация скаутского движения (WOSM) объединяет около 40 миллионов детей из 217 стран мира, являясь четвертой по величине неправительственной, неполитической организацией в мире.

 

     Никакая из детских и молодежных организаций даже близко не в состоянии сравниться со скаутским движением, столь удачно соединившем в себе несколько важных принципов. Все мы помним пионерскую организацию Советского Союза, членство в которой было «добровольным и почетным». Собственно, пионерская организация была не очень удачной «калькой» со скаутского движения. Чрезмерная политизация привела к ее гибели вслед  за развалом Союза. Хотя нельзя сказать, что все в ней было негативно. Очень много полезных программ, занятий и игр осталось в памяти, и очень жаль, что в настоящее время утеряны многие замечательные наработки людей, работавших с энтузиазмом над организацией досуга советских пионеров. Достаточно вспомнить хотя бы легендарные «Зарницы» или Всесоюзную экспедицию «Моя Родина — СССР» , в рамках которой дети изучали родной край, его историю и природу, получали опыт жизни в природе, путешествовали по стране.

 

     Тогда, как в Советском Союзе история скаутинга прерывается со сменой исторического строя в 1917 году, во всем мире это молодежное движение из года в год ширится и набирает силу. Слово «скаут» для людей становится синонимом порядочности, честности, ответственности. Школу скаутинга прошли очень многие современные выдающие лидеры, успешные бизнесмены, с гордостью вспоминают они о годах, когда были скаутами.

 

     Скаутская организация в Норвегии является на сегодняшний день одной из крупнейших в Европе, имеет сильные традиции. Именно это позволяет нам гордиться тесной дружбой между двумя небольшими скаутскими группами:  Кьельсас скаут-группы из Осло и группы скаутов из Баку, которая началась в 2008 году и продолжается по сей день. Эта дружба дала очень много для развития скаутинга в нашей стране, позволила ребятам познакомиться с настоящей крепкой скаутской организацией, поучаствовать во многих скаутских мероприятиях у нас в стране и за рубежом. Мы увидели, как совсем молодым ребятам взрослые доверяют руководство ответственными серьезными проектами и мероприятиями, и они охотно делились с нами своими знаниями, стараясь помочь строить свою сильную организацию.

 

     Одними из наиболее важных и интересных событий в рамках нашего проекта, который по предложению норвежцев получил название «Достлуг», стали участие в Норвежских национальных Джамбори 2009 и 2013 годов. Джамбори 2009 года «Утопия» проходило в живописнейшем уголке центральной Норвегии в районе небольшого городка Ондалснес на берегу реке Раума, в 2013 году скаутов принял один из старейших и крупнейших городов на юге Норвегии — Ставангер.

3853864.jpg

слева: церемония открытия Джамбори «Утопия» в 2009 г.

справа: церемония открытия Джамбори в Ставангере в 2013 г.

 

     Несмотря на некоторые отличия, одинаковые правила действуют на всех скаутских Джамбори. Прибывающих приветствуют   и объясняют, где находится территория, отведенная для их проживания. Несколько огромных полян, разделенных лесополосами,  разбиты на участки-кварталы будущего города. В каждом районе есть свой амбассадор. Он следит за порядком и выполнением законов. Все законы просты и естественны, и их обязательно надо выполнять.

 

7887715.jpg

 

     Изначально улицы размечены тонкой бечевкой. Теперь здесь, на зеленом поле, мы устроим свой лагерь. Устанавливаем палатки, столовую, кухню, возводим различные бытовые сооружения: навес, сушилку, умывальник и т.п. Особое внимание – строительству ворот-портала с мачтами-флагштоками для флагов. В каждом лагере – свой вход-портал. Это, как правило, что-то оригинальное – целое сооружение из древесных стволов, горбылей, веток, скрепленных различными способами при помощи веревок. Эта деятельность получила в скаутинге название «пионеринг».  

 

2309833.jpg

 

     Лагерь постоянно обеспечивали стройматериалами. Огромные машины-лесовозы не успевали привозить доски и стволы, — в считанные минуты куча растаскивалась. По «улицам» целеустремленно сновали детишки по два, по три тащившие длинные стволы в свой лагерь, где другие возились с веревками над загадочными деревянными конструкциями. Всем хочется построить нечто грандиозное, воплотить свои идеи.  Ребята все время что-то достраивали или благоустраивали, как только выпадало свободное время. Его-то как раз и не хватало катастрофически…

 

 

3690391.jpg

 

      На Джамбори есть все: прекрасные соседи, десятки различных активитетов – курсов или тренингов, где можно научиться чему-то новому, узнать что-то необычное. Ребят учили оказывать первую помощь, передавать сигналы с помощью азбуки Морзе, изготавливать войлочные коврики, строить водяные электрогенераторы, расписывать ткани узорами, жонглировать, постигать азы театрального искусства, плести макраме и многому-многому другому. 

 

4673114.jpg

 

6343713.jpg

 

      Утро во всех лагерях начинается одинаково. После быстрой зарядки и умывания скауты строятся на подъем госдарственного флага, поют гимн и салютуют флагу.  Везде в небо взвиваются сотни флагов, в основном норвежских, но среди них вьется на ветру и наш  трехцветный флаг со звездой  и полумесяцем. Через квартал слышен бой барабанов и звук волынки, а на флагштоке поднимается флаг Пакистана, а еще дальше – Юнион Джек – Великобритания, за ними – Шотландия, звездно-полосатый американский флаг. Под флагами государств развеваются вымпелы скаутских отрядов и организаций. Звучат рожки и горны. После команды «Вольно» обсуждают предстоящие дела.  

 

2499983.jpg

 

     Здесь нет общепита, скауты сами готовят свои завтраки-обеды-ужины. Дежурным нужно будет три раза за день сходить за продуктами на продуктовый склад, оборудованный холодильными камерами, а затем приготовить завтрак, обед и ужин.  

 

932858.jpg

 

7407450.jpg

 

     Каждый знает свою задачу на предстоящий день. День пролетит в делах и заботах. Вечером  флаги спускают и над скаутским городом пылает закат. У десятков костров звенят песни и смех. Ребята делятся впечатлениями, новыми открытиями. Они прекрасно общаются несмотря на разноязычность. Лишь иногда подбегают спросить, как перевести на английский нужное слово или фразу. Страна затихает, чтобы завтра с первыми лучами солнца вновь взвились флаги, и с новой силой забурлила скаутская жизнь…

 

4910597.jpg

 

     Два дня «утопического» расписания были отданы походам по окрестностям. Итак, завтра идти в поход. Для этого надо подготовиться: просмотреть по карте маршрут, прочитать и обсудить его описание, подготовить сухой паек, собрать в рюкзак все необходимое с вечера. Рано утром в специальном шатре ребят будет проверять на готовность специальная маршрутная комиссия. Опаздывать нельзя! В поход идут только ребята-скауты без взрослых воспитателей-преподавателей. В каждом патруле-команде – один скаут — лидер. Он распределяет обязанности: кто будет на маршруте штурманом с компасом и картой, кто фотографом, кто пойдет первым, кто — замыкающим. На карте нанесены десятки различных маршрутов по горам, лесам и долинам. Все маршруты отмечены номерами, промаркированы стрелками-указателями и специальными знаками. Опасные места – крутые скальные участки, оборудованы перилами-цепями. Сбиться с маршрута в лесу почти невозможно. Но все равно, на  промежуточных контрольных пунктах дежурят спасатели, работают рации, имеются аптечки. Задача, стоящая перед ребятами: научиться все делать самостоятельно!

 

4841980.jpg

 

     В Ставангере задача была еще более усложнена: скауты должны были провести ночь в походе, не пользуясь палаткой, проготовить себе пищу, организовать убежище в лесу на ночь и пройти по незнакомой местности, пользуясь картой и компасом, около 10-15 километров. Учитывая, что температура ночью опускалась до 8-10 градусов с моросящим дождем, задачка даже для подготовленных ребят была непростой. Как же мы были поражены, когда пройдя одним из популярных маршрутов, мы наблюдали как несколько групп (состоявших из 8-10 — летних скаутов, мальчиков и девочек), самостоятельно ориентировались по карте, занимались обустройством ночлега, готовили пищу… 

 

7351203.jpg

 

     Проходит время. На смену восторженным фразам приходит более глубокое осмысление и анализ произошедшего. Ведь эти поездки – не одноразовые акции, а этапы на пути развития и углубления нашего сотрудничества с норвежской скаутской организацией. Почему именно с Норвегией получился у нас такой плодотворный тандем, продолжающийся уже более шести лет? Не с Германией, не с Данией, не с США или с Египтом? Видимо, есть некие глубинные общности у наших народов, позволяющие говорить о родстве душ, о невидимых на первый взгляд связях, объединяющих нас. Почему новержцы так любят исполнять мугамы, какие струны в сердцах сурового северного народа затрагивают наши мелодии? Почему Тур Хейердал, посетив Азербайджан, с такой теплотой отзывался о днях, проведенных здесь? 

 

1270293.jpg

 

Участники похода в Кубинском районе в рамках проекта «Достлуг» — июль 2010 г.

 

5268532.jpg

 

Участники 1 зимнего скаутского лагеря (Азербайджан-Норвегия-Грузия) в рамках проекта «Достлуг», февраль 2012, Бакуриани, Грузия

 

9247101.jpg

Участники проекта  «Достлуг» в Гахском районе, лето 2012 г.

     В процессе сотрудничества с норвежскими друзьями между нами протянулись нити взаимопонимания, уважения и доверия друг к другу.  И сейчас, мы можем говорить о том, что и мы смогли заслужить уважение и доверие наших «старших братьев» по скаутингу. Очень показательный момент: один из молодых скаутских лидеров, принимавший активное участие во всех мероприятиях проекта (которого мы все знали, как довольно скупого на эмоции – типичного потомка викингов), в своем электронном письме нашим ребятам вскоре после нашего отъезда написал, что они скучают без нас, и Осло кажется им опустевшим без нашего присутствия…

 

317596.jpg

 

    Нужно ли объяснять, какое сильное впечатление на всех нас, детей и взрослых произвели эти проекты? Идеи «Утопии» и Ставангера глубоко проникли в души ребят. Естественно, теперь нашей мечтой стало проведение аналогичного проекта у нас в Азербайджане. Реальна ли подобная «Утопия» в нашей стране? Мы уверены, что ДА! И осуществить ее могут и должны те, кто стал участником замечательных Джамбори в Норвегии Именно эти люди, особенно дети, впитали в себя мощную положительную энергетику, прониклись идеалами гармонии с миром, бережного отношения к природе, внимательного отношения  к окружающим, уважительного отношения к атрибутам государственности. Пусть не завтра, и пусть не для нескольких тысяч, но пускай сначала хотя бы для 500-1000 детей, хотя бы на несколько дней на земле Азербайджана вырастет сказочный город Утопия, где все люди – братья, где каждый  любит свою страну, как свой дом и содержит ее в чистоте, где учат не бояться трудностей, получать  удовольствие от  работы, уважать любой труд, быть ответственными и самостоятельными. Это ли не лучший способ вырастить из наших детей достойных граждан своей страны!

 

8791207.jpg

 

На фото: группа азербайджанских и норвежских скаутов из Осло в лагере «УТОПИЯ» — 2009